San Esteban de Gormaz

San Esteban de Gormaz es uno de los pueblos más interesantes que se pueden visitar en la provincia de Soria. Cuanta con dos joyas del románico: la iglesia de San Miguel (foto, siglo XI) y la iglesia de Nuestra Señora del Rivero (siglo XII), ambas con galerías porticadas. Las ruinas del castillo del siglo X presiden la población, que tiene restos de muralla árabe, entre los huecos y cuevas de las bodegas. No hay que olvidar que estamos en una localidad importante de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Una puerta, un cubo y un torreón, indican que aquí hubo una muralla medieval. Un puente de 16 arcos permite atravesar el río Duero. También se puede visitar la iglesia de San Esteban Protomártir, del siglo XVI, que fue monasterio franciscano y que conserva un retablo con pinturas al fresco. 

En El Bomba atienden maravillosamente: revuelto de boletus, chuletas de cordero lechal ojalado, chipirones rellenos, flan de queso y helado de mantequilla de Soria, con agua, copa de ribera y café, la cosa sale a 71 euros en total. 

Miño de San Esteban

En Miño de San Esteban se encuentra una de las iglesias románicas con más encanto de la zona por su fantástica galería porticada y los canecillos que la decoran. La iglesia de San Martín fue construida en los siglos XII-XIII y conserva de sus elementos originales los muros, la portada y la galería. Ya en el siglo XVIII se construye la cabecera actual, con muros de mampostería.

El pórtico tiene nueve arcos, parece ser que construidos después de la nave. Los capiteles tienen motivos vegetales, sirenas, aves y rostros humanos. Los canecillos que se observan en los aleros del tejado tienen formas geométricas, caras, máscaras, una escena erótica y algún personaje simiesco. Hasta el año 2000 estuvo cegada, por eso se ha conservado muy bien el artesonado de aire mudéjar. También en la galería se encuentra una pila bautismal tardorrománica. La portada tiene arquivoltas y chambrana ajedrezada que se apoya en dos columnas con la representación de grifos y de Sansón desquijarando al león y, también, el rey David luchando con otro felino. La torre de la iglesia es de sillería, siendo su base de origen románico. Miño de San Esteban dista a unos 14 kilómetros de San Esteban de Gormaz.

Castillejo de Robledo

Según la leyenda, aquí tuvo lugar la famosa Afrenta de Corpes del Cantar del Mío Cid (donde las hijas de Rodrigo Díaz fueron ultrajadas). En lo alto de la población se encuentran las ruinas de su castillo templario, que tuvo recinto amurallado, foso, torreones y torre del homenaje. La iglesia de la Asunción es románica, del siglo XII, con pórtico de madera y ábside con tres ventanas y canecillos decorados con cabezas de figuras humanas y animales. La puerta de entrada al templo conserva pintura decorativa. En su interior, el arco del triunfo está decorado con dragones policromados que expulsan fuego por la boca, guardianes del ábside que los corona y que tiene ajedrezado en blanco y negro.

A Castillejo de Robledo, que tiene una importante bodega de vinos de la Ribera del Duero, lo cruza un arroyo que es la huella del terreno que ocupa la población: el Barranco de la Cueva de la Zorra.

Langa de Duero

Antes de ser una localidad de unos 720 habitantes, Langa de Duero (al oeste de la provincia de Soria, ya casi en Burgos) fue la Segontia Lanca de los celtíberos ya que, a un kilómetro, se han encontrado restos de murallas. La torre del Castillo, del siglo XIV-XV vigila la zona que fue frontera entre cristianos y musulmanes, perfecto punto de control de movimientos. De hecho es hoy un Centro de Interpretación de las Atalayas, donde en sus tres plantas te explican lo que ocurrió por allí a lo largo de la historia. Como que allí estuvo preso Enrique Enríquez, por orden de D. Álvaro de Luna en el siglo XV. Hay un puente medieval de 12 arcos que atraviesa el Duero y una iglesia tardogótica (siglo XVI-XVIII) dedicada a San Miguel Arcángel con un fantástico retablo, obra de Juan Zábalo. Como buena zona vinícola, tienen lagares. Nos enseñaron la Casa Lagar y el Lagar de los Palinches, además de El Bodegón. Son lugares donde hoy día se sigue celebrando la fraternidad de la fiesta de la vendimia y que permite conocer y transmitir la cultura del vino.

En el restaurante Ribera de Langa tenían un menú de 15 euros consistente en, por ejemplo, calabacín relleno, pollo escabechado, natillas, vino y café. Su calle Real conserva soportales con columnas de madera. Compramos el libro Me lo contaron las piedras, de Francisco Javier Barrio Alonso. Para saber más cosas.

El buen mal

Una mujer quiere suicidarse pero se arrepiente; un muchacho muere y un caballo aparece tumbado en medio de la calle; una escritora escucha los ruidos de su gato en una habitación de hotel en Shanghái; un niño se traga la pila del mando a distancia de la televisión, dos chicas se hace amigas de una mujer poeta y alcohólica, alguien entra en tu casa y te remueve objetos y emociones. Son seis relatos de personajes que viven al borde de la tragedia, en unas vidas atrapadas por el dolor y la incertidumbre.

Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) tiene relatos y novelas. Ha obtenido premios en Argentina y su obra ha sido traducida a cuarenta lenguas. Es una de las voces más potentes de la narrativa actual latinoamericana. Ha vivido en varios países, pero desde 2012 reside en Berlín. Lo raro, lo extraño, lo inquietante aparecen en los cuentos de esta autora. El costumbrismo de las situaciones se mezcla con lo fantástico de lo imaginado.

Williamsburg

Williamsburg es el barrio judío del norte de Brooklyn. El día que lo visitamos era sabbat y pudimos ver a los hombres con su sombrero de piel de castor y a las mujeres con un pañuelo en la cabeza. Pero el guía nos dijo que no sacásemos fotos, así que todas nuestras fotos iban dirigidas al maravilloso cielo azul de diciembre. Muchos de estos judíos trabajan en joyerías de la Avenida 47 y de Madison. Esa mañana se paseaban unos y otras (por separado) para arriba y para abajo, supusimos que a sinagogas o reuniones. 

El sabbat es el séptimo día de la semana de los judíos. Ese día no se trabaja y se permiten la lectura y la conversación. Los hombre judíos ultraortodoxos casados llevan en la cabeza el sombrero denominado shtreimel y visten una especie de bata de seda llamada bekishe. Las mujeres casadas se cubren su pelo natural (más o menos rapado) o bien con un pañuelo o con una peluca. Tras la segunda guerra mundial los judíos jasídicos de Hungría, sobre todo, se trasladaron en masa a esta zona de Nueva York y trajeron sus costumbres y estilo de vida. Aquí fotografiamos la calle Heyward hacienda esquina con la Avenida Lee.

Dyker Heights

Este vecindario residencial en el suroeste de Brooklyn fue fundado a finales del siglo XIX como lugar de viviendas de lujo entre calles arboladas. La primera casa, encima de una colina data de finales de la década de 1820 y a lo largo de los tiempos llegaron allí para vivir profesionales pudientes, como funcionarios del gobierno y así. En este lugar, allá por el siglo XVII estaba la ciudad holandesa de New Utrecht. 

En la década de 1980, los vecinos, en su mayoría descendientes de italianos, empezaron a decorar con luces navideñas sus fachadas y jardines y hoy día se ha convertido en una tradición más de la ciudad de Nueva York. Las casas más espectaculares están en la zona de las avenidas 10-12 y las calles 83-84. Tienen especial tradición las de Polizzotto y Lucy. En la tarde del pasado 5 de diciembre había un ambientazo total en la zona, no quisimos perdernos la experiencia.