Barcelona

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jueves, 21 de septiembre de 2017

Monasterio de Sant Pere de les Puel.les


En el barrio de Sant Pere de Barcelona se encuentra lo que queda del antiguo monasterio de Sant Pere de les Puel.les. Fue un cenobio benedictino femenino fundado en el s.X por el conde Suñer I. También atacado por Almanzor a finales de este siglo, su antigua iglesia dedicada a Sant Sadurní (que ya existía en el s.IX) fue sustituída por otra mayor ya en el s.XII.  En el s.XIX las monjas se trasladan a otro convento en el barrio de Sarrià, sufriendo incendios en 1909 y durante la guerra civil.

De lo que fue en su época de esplendor (s.XIII) ya solo queda la iglesia. En algunos esquinazos pueden observarse decoraciones de la antigua iglesia del s.IX . En 1945 el pintor muralista Felip Vall pinta las bóvedas de las capillas. El actual campanario octogonal tiene 6 campanas. Muchos de sus antiguos capiteles se encuentran actualmente en el Museo de Arte de Cataluña y en un museo de Martorell. Además, parte de su claustro gótico está reconstruído en Terrasa. La palabra puel.les viene a significar doncellas.

Muy cerca de allí se encuentra el restaurante Asorey (en la calle dedicada a dos maestros buenos y ciudadanos modelos: Casals y Martorell), donde ofrecen un menú de 11,50 cuyos platos, a elegir, fueron: gazpacho, escalopines en salsa con berenjenas, pudin y botella de vino blanco de la casa Ollé (Barcelona).

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Castillo de Montjuïc


La montaña barcelonesa de Montjuïc ha servido como cantera desde la época romana. En el período medieval era el "monte de los judíos", porque allí estaba el cementerio. A lo largo de la historia ha sido faro, fortín y fortaleza. En el s.XVII se construye un fortín en el entorno del faro vigía que daba señales al mar. Es a mediados del s.XVIII cuando el arquitecto militar Juan Martín Cermeño le da el aspecto del castillo actual. Cárcel de anarquistas y lugar de ejecuciones en la guerra civil, aquí fue fusilado en 1940 Lluís Companys, presidente de la Generalitat. Afortunadamente salvado de su pasado oscuro, el ayuntamiento de la ciudad lo ha convertido a partir de 2007 en un Centro de Interpretación.

El castillo tiene una planta trapezoidal irregular adaptada a la tipografía del terreno, con cuatro baluartes en los extremos. A lo largo de su perímetro se extiende un foso. La portada es neoclásica y, una vez atravesada, se pasa por un túnel cubierto con bóveda que da acceso a las naves interiores. El patio de armas cuenta con estancias y dependencias en sus alrededores. En una de ellas se muestra la escultura de Carles Berga "Doble cruz", donde una cruz latina reflejada en un espejo resulta ser una cruz judía. La atalaya que se observa desde allí rememora la que ya existía documentada en el año 1073. El hornabaque (foto) es el conjunto de elementos defensivos que separan el primer y el segundo recinto, cuya misión era impedir el paso de las tropas enemigas. Frente a él (la pradera de la foto) está el revellín, zona de defensa avanzada de forma triangular. Piezas arqueológicas, grabados, vídeos y fotografías explican el significado del lugar. Una exposición temporal sobre 100 años de cartelismo permite disfrutar de la influencia de la montaña de Montjuïc en la imagen y mensaje de la ciudad de Barcelona.

martes, 5 de septiembre de 2017

Monasterio de Sant Pau del Camp


La actual iglesia de Sant Pau del Camp (la más antigua de Barcelona) tiene su origen en un monasterio benedictino de finales del s.IX, puesto que aquí se encuentra la tumba de Guifré II, Conde de Barcelona, que murió en el año 911. En el año 985 fue destruído por las tropas de Almanzor. Sin embargo en el año 1117 los nobles Geribet Guitard y su esposa Rotlandis crean una fascinante iglesia y una comunidad monacal. En el siglo XIII se renueva con apuntes románicos (nave con cruceros, tres ábsides y cimborrio) y llega el claustro (de indudable influencia morisca), que forma un patio cuadrado con una entrada y está compuesto por arcos lobulados. Sus 48 capiteles tienen decoración vegetal , luchas de guerreros, una mujer que se pelea con dos sapos y Adán y Eva. 

Esta joya arquitectónica está en mitad del bullicio del barrio del Raval de Barcelona. La calle Sant Pau desemboca en el Paralelo y allí se encuentra el restaurante Xandri que ofrece un menú de 8 euros compuesto de cuatro platos. Mi elección fue la siguiente: gazpacho, paella, "cap i pota" con chanfaina y flan, acompañado todo con vino tinto. 

miércoles, 30 de agosto de 2017

Tríptico de Almazán


En el Centro de Recepción de Visitantes de Almazán (Soria) se encuentra una pequeña joya pictórica poco conocida, olvidada y arrinconada en el tiempo y ahora milagrosamente restaurada y expuesta. Se trata del llamado Tríptico de Almazán, que no es otra cosa que cuatro tablas de pintura policromada atribuídas al pintor flamenco Hans Memling y que resultan ser las dos puertas que cerraban el tríptico.

Son cuatro imágentes, las que vemos en la foto son San Pedro y Santa Isabel de Hungría. Por detrás se muestran las imágenes de San Francisco de Asís y San Bernardino de Siena. Santos franciscanos que recuerdan la presencia de los Reyes Católicos  en el Palacio del Señor de Almazán, D. Antonio Hurtado de Mendoza y que se supone un regalo de los monarcas a la villa (Hemling era pintor que gustaba mucho a los reyes). El Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán es un edificio particular construído en el s.XV con reformas en el siglo siguiente. Es de estilo renacentista y justamente en dependencias de la planta baja se encuentra el centro de recepción.

sábado, 19 de agosto de 2017

Ortigosa de Cameros


Ortigosa de Cameros (La Rioja) fue nuestro último destino en este particular tour por la tierra del vino y de los monasterios. A la entrada del pueblo, y bajo el macizo calcáreo del Encinedo, rodeadas de encinas y con las huellas de la cantera de la que se extrajo la piedra para la construcción del cercano embalse de González Lacasa, se encuentran las grutas de La Paz y La Viña. La primera tiene 236 metros de larga y la segunda, 114. Espectaculares estalactitas y estalagmitas, junto con caprichosas estructuras creadas por la naturaleza pueden observarse en el recorrido.

El pueblo cuenta con dos barrios con sus respectivas iglesias del s.XVI (San Martín y San Miguel) donde viven sus 245 habitantes. En el paseo te encuentras casonas de piedra. También hay varios puentes para unir las dos zonas del pueblo: uno de hormigón de 1924, que salva el barranco del río Albercos, y otro de hierro (el que se atraviesa para ir a las grutas) que es de 1910 y tiene una altura de 54 metros por la que se recorren sus 56 metros de largo.

Con la maravillosa imagen grabada en nuestra memoria del recorrido por las cuevas donde la lluvia y el viento lograron crear en la roca caliza verdadera poesía, con ese viaje hacia el auténtico interior de La Rioja, dimos por finalizada nuestra apasionante aventura.

viernes, 18 de agosto de 2017

Nieva de Cameros


Apoyado en la Peña Zapatero y al lado del río Iregua, Nieva de Cameros (La Rioja) , con 92 habitantes, es un pueblo con cuestas y arquitectura popular serrana. Sus casas son de mampostería, con entramado de madera y ladrillos, algunas con portadas de sillares de piedra y arcos de medio punto. La iglesia de San Martín, del s.XVI tiene portada gótica y porche con empedrado. Tiene una alta torre que domina toda la zona. En lo más alto de la peña se encuentra el castillo medieval de los señores de Cameros, del que solo quedan paredes ruinosas de mampostería. Cerca de Nieva se encuentra el embalse de González Lacasa, lugar ideal para la práctica de deportes acuáticos.

Los vecinos se dedican fundamentalmente a la ganadería (vacas, yeguas y ovejas) y a la agricultura, con pequeños huertos donde cultivan judías verdes, acelgas, calabacines y lechugas. En otoño celebran unas jornadas en las que van a buscar setas por los alrededores y organizan unos actos culturales.

jueves, 17 de agosto de 2017

Tricio


Tricio tiene 374 habitantes y el edificio religioso más antiguo de toda La Rioja. Aunque no lo parezca, la basílica de Santa María de Arcos (foto) es un templo del s.V construído sobre un antiguo mausoleo romano del s.III, en el que se utilizaron restos procedentes de la antigua ciudad romana Tritium Magallum (s.I-s.VIII). En el centro del pueblo está la iglesia de San Miguel, del s.XV en gótico tardío, donde se halla el mausoleo de Celedón Pardo y Agüero (médico de Felipe V) y se venera a la virgen de Arcos, patrona del lugar.

De Tricio son el pelotari Augusto Ibañez Sacristán, Titín III (campeón de España en varias ocasiones) y el naturalista Mariano de la Paz Graells, descubridor de la mariposa Graellsia isabelae. Las conservas de pimientos es una de las especialidades locales. Y también los caracoles (sobre el reloj de la iglesia de San Miguel hay un azulejo con este animal), puesto que cada mes de agosto se celebra aquí una tradicional carrera de caracoles arrastrando...¡una lata de pimientos!.

miércoles, 16 de agosto de 2017

Nájera



Nájera (La Rioja) fue Reino entre los años 918 (conquista del rey pamplonés Sancho Garcés I, que deja el dominio a su hijo García Sánchez) y 1076 (que pasa a Castilla). En el año 1044 es cuando el rey García Sánchez III sale a cazar y, observando como su halcón seguía a una perdiz que se metía en una cueva, encontró la imagen de una virgen. Para celebrar la victoria de Calahorra (arrebatada a la taifa de Zaragoza), decidió construir allí mismo un oratorio. Este rey y su esposa, Estefanía de Foix, ocupan un lugar de honor en el mausoleo del actual Monasterio de Santa María la Real de Nájera. La iglesia data de 1516 y el claustro (foto), también es de ese siglo. El sepulcro de Doña Blanca de Navarra (madre de Alfonso VIII) es una joya de la escultura románica (s.XII).

También en Nájera destacan el monasterio de Santa Elena (hoy convento de clarisas, s.XVI), la iglesia de la Santa Cruz (edificio s.XVII), el alcázar (excavaciones en las que se han encontrado mosaicos, a los pies del castillo musulmán) y las cuevas talladas en las montañas. El Museo Najerillense ofrece objetos de arqueología y etnografía en lo que antes fue palacio del abad, botica y cárcel.

En el restaurante Olimpo probamos un menú de 15 euros en el que había: menestra de verduras naturales rebozadas, bacalao a la riojana y pera confitada al vino tinto, todo ello acompañado de botella de rioja de la casa Valentín Pascual, de Cenicero. Por Nájera, que tiene 8.144 habitantes,  pasa el Camino de Santiago.

lunes, 14 de agosto de 2017

Monasterio de Valvanera


A dos mil metros de altura, en el Pico de San Lorenzo y rodeado de inmensos bosques se encuentra el Monasterio de Valvanera, donde se venera la talla románica de la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja. Parece ser que es una réplica de la que encontró a finales del s.IX el ladrón arrepentido Nuño Oñez, que dio con ella en el interior del tronco de un roble, donde había un enjambre de abejas. Luego en el s.X hubo allí una iglesia visigótica, después románica y lo que ahora vemos es una restauración de lo que se edificó en el s.XVII. El río Valvanera, que desemboca en el Najerilla, da frescor a esta masa de robles y hayas que crean un ambiente de serenidad y sosiego.

En la Hospedería del Monasterio cenamos un menú a elegir de 10 euros que en este caso consistía en:
alcachofas, calamares y natillas, junto con una botella de vino de la casa rioja Martínez Alesanco, de Badarán. No nos fuimos de Valvanera sin comprar su famoso licor digestivo, elaborado con 12 misteriosas hierbas de la zona de la Sierra de la Demanda (entre ellas manzanilla, enebro, menta, hierba luisa, cardamomo, clavo y nuez moscada). Monjes benedictinos hacen misas con cantos gregorianos.

domingo, 13 de agosto de 2017

Anguiano


Anguiano (La Rioja) se divide en tres barrios: Las Eras, Mediavilla y Las Cuevas. El primero es donde se encontraban los antiguos pajares del pueblo y ya está unido al segundo, que es el núcleo principal del pueblo. Aquí está la iglesia de San Andrés, del s.XVI, rodeada de numerosos palacetes y cuestas. Para llegar al tercer barrio hay que atravesar el puente de la Madre de Dios (foto), del s.XVIII, que salva el tajo que crea el curso del río Najerilla. En este lado está la iglesia de San Pedro, también del XVI.

Del s.XVIII es su tradicional Danza de los Zancos, donde ocho mozos se calzan estos útiles de madera de haya y, acompañando a la procesión de María Magdalena, dan vueltas por las empinadas calles de Anguiano, vestidos con coloridos trajes. La población es de 537 habitantes. Cerca de aquí se encuentra el Monasterio de Valvanera, donde se venera la imagen de la patrona de La Rioja.

En el restaurante Valvenados degustamos un exquisito menú de 15 euros consistente en: menestra, carrillera de ternera y flan de higos, con botella de vino de la casa rioja Señorío del Esperal, de Lapuebla de Labarca, Älava. En Anguiano son famosas sus alubias rojas (caparrones).

sábado, 12 de agosto de 2017

Bodegas David Moreno


No puedes estar en La Rioja y no visitar una bodega. A nosotros se nos aparecieron en el camino las Bodegas David Moreno en el pueblo de Badarán y no nos lo pensamos dos veces. Entramos para conocer la historia de David, que en 1981 y con 33 años, después de haber trabajado en Barcelona como ingeniero en la Seat, regresó a su pueblo para poner en práctica todos los conocimientos que le habían ido transmitiendo su abuelo y su padre. Compró sus primeros kilos de uvas, su primera bodega y empezó a elaborar vinos jóvenes. Fue en 1988 cuando construyó la actual bodega: varios calados y cuevas abiertos año a año donde se elaboran y almacenan en barricas sus variedades: David Moreno tinto joven, crianza, reserva, blanco, rosado... También tienen un estupendo vino de autor, Vobiscum (90 % tempranillo y 10% garnacha), con cepas de más de 80 años. Al entrar nos pusieron un espléndido vídeo contando la experiencia de este apasionado emprendedor y luego paseamos libremente entre las barricas de roble francés y americano.

Después de la visita (gratuita) y con las consumiciones de los vinos que solicitamos, nos obsequiaron con un fantástico plato de chorizo y pan, que posiblemente fue el mejor recuerdo que nos trajimos de allí (además de las botellas que compramos, claro).

viernes, 11 de agosto de 2017

Monasterio de Cañas


El Monasterio de Cañas (La Rioja) tiene su origen en el año 1170 cuando el Conde López Díaz de Haro y su mujer doña Aldonza donaban a la comunidad de monjas del monasterio de Hayuela las villas de Cañas y Canillas para fundar una abadía. La hija de los condes, doña Urraca, fue la que construyó la obra en el s.XIII. Su cuerpo está en un sepulcro de la sala capitular en una bella recreación escultórica de su vida y milagros (la nombraron beata), trabajo de Ruy Martínez de Bureba. El retablo mayor es del s.XVI (de Andrés de Melgar y Guillen de Holanda) y fue mandado construir por la abadesa Leonor de Osorio y en los siglos posteriores se construyó el claustro y otras dependencias conventuales.

En la cilla (almacén y bodega antiguos) hay ahora un interesante museo con fondos de la abadía. Entre los curiosos objetos que se muestran, las Herraduras del caballo de Santiago Matamoros. Actualmente el monasterio lo habitan 9 monjas (cistercienses).

jueves, 10 de agosto de 2017

La ruta de las aldeas


Desde Ezcaray (La Rioja) hay una curiosa excursión a lo largo del valle del río Oja y sus afluentes, en la que se visitan hasta 9 aldeas (con una población que va de los 10 a los 20 habitantes, aunque 2 de ellas están despobladas) y que están muy bien rehabilitadas, con hoteles rurales para quedarse en medio de un paisaje fascinante. Nosotros visitamos 4: Zaldierna, Azárrulla, Posadas y Turza (foto).

Zaldierna tiene hasta 4 casas donde hospedarse y una espléndida iglesia (la de San Sebastián, reconstruída en el s.XIX) con un curioso puente para llegar a ella y que cruza el río Zambullón. Azárrulla fue zona de minería, había mucho carbón mineral allá por el s.XV y hoy día queda un curioso testimonio en forma de hotel y restaurante, La Antigua Ferrería, donde probamos unos pinchos de morcilla y chorizo acompañados de un vino cosechero. Aquí florecieron  en el s.XIX unos altos hornos donde se trabajaba con el hierro para hacer elementos de forja. En el centro del pueblo, la iglesia de Las Candelas. Posadas, justo al borde del río Oja, es citada allá por el  1037 como Posatas, lugar de refugio de pastores trashumantes. Finalmente, para llegar a Turza hay que dejar el coche y caminar kilómetro y medio entre un hayedo para descubrir un caserío con casas rojizas entre las que aún se mantienen en pie los muros de la iglesia de Santa Elena. El grupo folklórico Contradanza y el párroco Padre Castillo, tienen un recuerdo en los idílicos rincones de Turza.

miércoles, 9 de agosto de 2017

Valgañón


En el valle del Cilora, rodeado de prados y cumbres, se esconde Valgañón, municipio riojano de 137 habitantes, lindando casi con la provincia de Burgos. Fue próspero en el s.XVII, con sus fábricas de paños y tintes y tiene dos importantes patrimonios artísticos: la iglesia de las Tres Fuentes, románica del s.XIII aunque con reformas en el XVII (sacristía) y XVIII (capillas laterales), donde destaca su ábside con ventanales de arco trilobulado que descansa sobre columnas con capiteles con motivos zoomórficos (foto) y la iglesia de San Andrés, barroca del s.XVIII (con amplio pórtico y espadaña de tres huecos).

En Valgañón hay un acebal muy interesante: 10 hectáreas de arbolillos de corteza lisa y verdosa en un enrorno natural de agradable paseo. En Valgañón destaca la Casa Grande, edificio solariego blasonado con fachada de piedra de sillería que ha sido teatro, tienda y cuadras.

martes, 8 de agosto de 2017

Zorraquín


En 1312 Fernando IV otorga un Fuero a cuatro villas del valle del Oja, una de ellas es Zorraquín (La Rioja). Es pueblo ganadero, con una arquitectura popular a base de mampostería y entramado de madera. Su iglesia parroquial de San Esteban es originaria del s.XII, cabecera del XVI y torre del XVII. La portada tiene dos arquivoltas planas de medio punto, la interior se apoya en dos columnas. Una tiene un capitel con una gran cabeza y, la otra, una escena del martirio de San Esteban (foto), con un personaje que recoge del regazo de otro piedras que lanza. La puerta conserva herrajes románicos del s.XIII, algo muy poco habitual de las iglesias rurales.

Por Zorraquín pasa el río Ciloria, afluente del Oja. 90 habitantes tiene el pueblo, con unas hermosas huertas donde cultivan judías y pimientos. Hay frontón y polideportivo, además de dos restaurantes. Zorraquín está a tan solo 2 kilómetros de Ezcaray.

lunes, 7 de agosto de 2017

Ezcaray


Ezcaray es uno de los pueblos más turísticos de La Rioja, arropado como está por las suaves cumbres de la Sierra de la Demanda. Su arquitectura popular entremezclada con casas solariegas, el recuerdo de su próspera industria textil  y la cercanía de la estación de esquí de Valdezcaray confieren al lugar una personalidad indudablemente atractiva. Restaurantes, bares, un festival de jazz, aldeas con encanto muy cerca y multitud de rutas de senderismo animan a disfrutar de la calma y la simpatía de esta población de 2.069 habitantes.

Dos joyas religiosas destacan: la iglesia de Santa María la Mayor (edificada en sillería rojiza, data del s.XII y tiene una balconada de madera en su fachada; es románica y gótica, con un bello retablo en el altar mayor) y la ermita de Ntra. Sra. de Allende (la patrona de Ezcaray). Palacios del s.XVIII van apareciendo en el paseo por sus típicas calles con dos plazoletas muy animadas, la del Quiosco y la de la Verdura. Hay dos visitas imprescindibles: Mantas Ezcaray fabrica tejidos con lana de cabra desde 1930 y Embutidos Pisón tiene unos imprescindibles chorizos artesanos.

En El Refugio comimos un menú de 12 euros consistente en: garbanzos con calamares, cordero guisado y cuajada, acompañado de botella de vino de la casa (Herencia de la Villa, Laguardia, Álava).

jueves, 3 de agosto de 2017

Ojacastro


Ojacastro (La Rioja) es un pintoresco pueblo de montaña cuya historia se remonta a la edad de piedra y pasa por la época romana. En el s.XIV Fernando IV de Castilla le concede fuero (a la vez que a las otras tres villas del valle del Oja: Ezcaray, Zorraquín y Valgañón con la finalidad de repoblarlo). Destaca la plaza mayor con picota (foto) que no es otra cosa que el antiguo rollo de justicia y la iglesia de San Juan y Santa Basilisa (s.XVI), con una interesante puerta plateresca de madera labrada y una ventana de la antigua construcción románica (decorada con hojas de acanto).

Por aquí pasa el río Oja, que da a los pueblos que la surcan toda la riqueza de sus aguas, para beneficio de la ganadería y las huertas. Ojacastro tiene 168 habitantes y en sus calles se observan casas de arquitectura popular con fachadas y puertas pintadas en vivos colores.

martes, 1 de agosto de 2017

Parada en el camino


En el pórtico sur de la catedral de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) se encuentran las estatuas de tres santos. En el centro, Santo Domingo; a la izquierda, San Emeterio; y a la derecha, San Celedonio. Domingo García, que vivió en el s.XI fundó la ciudad, construyó un puente para atravesar el río Oja, además de un hospital y un albergue de peregrinos, para hacer más cómodo el Camino de Santiago a su paso por esta zona. La catedral se comenzó a construir un siglo después (para albergar la tumbra de Santo Domingo). Emetrio y Celedonio fueron dos hermanos riojanos mártires de Diocleciano en el año 298, a quienes les fue cortada la cabeza a las afueras de Calahorra por dejar las costrumbres romanas y pasarse al cristianismo. Sus reliquias están en Santander desde tiempos medievales.

Santo Domingo de la Calzada tiene 6.369 habitantes y dos paradores de turismo. Nosotros paramos en el Espolón a tomar un café en el restaurante Gran Ferretería: en la puerta del lavabo de los chicos tenían como símbolo una enorme tornillo, y en el de las chicas, una gran tuerca.

domingo, 30 de julio de 2017

Grañón


Grañón es el último pueblo de La Rioja por el que pasa el camino de Santiago antes de entrar en la provincia de Burgos. La iglesia parroquial de San Juan Bautista es del s.XV, con un magnífico retablo del s.XVI. La pila bautismal es del s.XI, que es lo poco que queda de lo que antes debió ser un monasterio. La calle Santiago y la calle Mayor (foto) ofrecen casas con elementos arquitectónicos peculiares. En la parte posterior de la iglesia se encuentra un Hospital de Peregrinos. A kilómetro y medio se encuentra la ermita de Carrasquedo, en mitad de un bosque, una bella construcción barroca del s.XVII.

De Grañón es famosa la Leyenda de los Valientes, en la que un paisano (Martín García, mediados del s.XIV) disputó en una pelea un encinar en litigio al representante del pueblo contrario (que era Santo Domingo de la Calzada), logrando ser vencedor. A medidos de agosto, en este paraje, los vecinos se reunen a comer caparrones (alubias rojas).

jueves, 27 de julio de 2017

Cuzcurrita del Río Tirón


El río Tirón nace en la Sierra de la Demanda burgalesa y se encamina para encontrarse con el Ebro, dejando a su paso un fértil valle de viñedos y también de pueblos con historia y arte. Uno de los más interesantes, posiblemente sea Cuzcurrita del Río Tirón (La Rioja), localidad de 506 habitantes en la que destaca su espectacular iglesia barroca de San Miguel (s.XVIII) presidida por una elevada torre de planta octogonal, rematada por una esbelta linterna. En la fachada se alternan superficies cóncavas y convexas, dando lugar a un estudiado efecto óptico de gran belleza. Al borde del río está el lavadero (1862), el frónton de pelota, el puente de piedra y el castillo de los Velasco (s.XV) con su torre del homenaje de planta cuadrada y garitones en las esquinas.

El día que visitamos Cuzcurrita celebraban la fiesta del Corpus y en las calles próximas a la iglesia habían echado en el suelo ramas de hinojo que, al pisarlas, dejaban en el ambiente un agradable olor. Palacios y casas señoriales conforman un casco antiguo muy agradable de recorrer.

miércoles, 26 de julio de 2017

San Vicente de la Sonsierra


San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) se alza sobre un alto desde donde hay unas vistas espléndidas del valle del río Ebro, justo al lado de su castillo del s.XII y la iglesia de Santa María la Mayor, del s.XVI (en gótico tardío), que está enclavada en el centro de lo que en tiempos fue el patio de armas del castillo. Su retablo mayor renacentista y la escalera de acceso al coro son dos motivos de atención. San Vicente de la Sonsierra (1.008 habitantes) es uno de los pocos pueblos que tiene La Rioja en la margen derecha del río Ebro, cuyo puente tiene una importancia histórica crucial. En el castillo también destacan la torre del homenaje y la del reloj. A las afueras se encuentra la iglesia románica de Santa María de la Piscina, construída al lado de una necrópolis con tumbas antropomórficas excavadas en las rocas.

En Casa Toni tenían un menú de alubias rojas de Anguiano, patorrillo (callos y patas de cordero) a la riojana y pastel meloso de queso fresco con toffee, frambuesa y galleta de leche condensada, acompañado de una copa de rioja crianza Ramírez de la Piscina (con detalle de aperitivo de crujiente de queso de cabra, barrita de helado de remolacha y, en el postre, petisú de limón) por 30 euros por persona. 



martes, 25 de julio de 2017

Cellorigo


A los pies de las espectaculares agujas rocosas de Peñalengua (frontera natural con Burgos), en los Montes Obarenes, se encuentra Cellorigo, una pequeña localidad de apenas 12 habitantes con orígenes que remontan a un castro celta. Por su situación y por las extensas vistas que se disfrutan, es conocida como "el púlpito de la Rioja". La iglesia de San Millán es del s.XV y consta de dos naves, torre de cuatro cuerpos y sacristía del s.XVIII. El retablo mayor está dedicado a San Millán Abad, es del s.XVII y las imágenes fueron talladas en talleres de Santo Domingo de la Calzada por Bernardo de Alcaraeta. La torre fue construída por Juan de Terreros en el año 1598. La economía del lugar se basa en el cultivo de cereal y vid.

El castillo de Cellorigo, que se asentaba sobre una cresta rocosa desde el s.XI , fue testigo de importantes batallas entre árabes y cristianos en la Reconquista por ser portillo hacia Castilla. Casas solariegas con escudos y construcciones que debieron ser torres medievales van a apareciendo en el paseo por la población.

jueves, 20 de julio de 2017

Haro


Visitar la Rioja Alta y no hacer una escapada a Haro es un pecado mortal. Con sus 11.324 habitantes es una pequeña ciudad muy agradable de recorrer, pero de la que solo nos interesaban dos cosas: La Herradura y la iglesia de Santo Tomás Apóstol. Lo primero esto último, por si cerraban: majestuosa construcción del s.XVI en estilo gótico tardío. Su portada, obra de Felipe Bigarny es una auténtica joya con escenas del Calvario y de los Apóstoles.

Pero la verdadera atracción en Haro son sus bares, los de las calles Santo Tomás y San Martín, un paseo justamente en forma de herradura que da nombre al lugar. Nosotros visitamos: Chamonix (pincho de champiñones), Croquetería Talía (croqueta de gorgonzola y nueces) y El Pasadizo (pincho de tortilla). No nos fuimos de Haro sin probar en la Pastelería Isasi un jarrerito: hojaldre de mantequilla con merengue danés de chocolate relleno de crema de mantequilla y reducción de tempranillo de Haro. El jarro de Haro es un símbolo municipal de toma de decisiones: tradicionalmente se metían papeletas en un jarro de barro para aprobar acuerdos.

miércoles, 19 de julio de 2017

Casalarreina


Casalarreina (La Rioja) tiene un fantástico monasterio, el de Nuestra Señora de la Piedad, mandado construir a partir de 1514 por Juan Fernández de Velasco, obispo de Calahorra (su tumba de mármol rojo de Espejón, en Soria, está en medio de la nave central). Las esculturas de la portada plateresca (en la foto, Adán) son de Juan de Balmaseda.  El retablo es del s.XVII en estilo barroco e ideado por Juan de Garay. Desde 1522 lo ocupan mojas dominicas. El claustro es de planta cuadrada y tiene doble piso, el alto con techumbre de madera. Por su parte, la iglesia de San Martín también es del s.XVI. Palacios y hospederías aparecen en el paseo por esta población de 1.193 habitantes cuyo nombre se debe a que Juana I de Castilla vivió durante un tiempo en el Palacio de los Condestables. El río Oja atraviesa Casalarreina.

Estuvimos comiendo en La Cueva de Doña Isabela, un caserón del s.XVII cuyo origen fue bodega y ahora ha sido rehabilitado como fantástico restaurante: la ensalada Doña Isabela, unas chuletillas de cordero lechal a la brasa con pimientos y unas natillas con helado artesano de vainilla y canutillo relleno de bavaroise, acompañado de botella de rioja tinto joven Peña La Rosa, de Ábalos, con aperitivo (crema de guisantes) y vino de postre por gentileza de la casa, nos costó 43 euros por pesona.

martes, 18 de julio de 2017

Briones


La casona de la plaza (considerada la más antigua de La Rioja, del s.XVI) y la iglesia de la Asunción, de la misma época, enmarcan el ambiente de Briones, población de 856 habitantes, que celebraba en nuestra visita las Jornadas Medievales que con tanto entusiasmo preparan sus vecinos. Cada portal estaba cuidadosamente ambientado de profesiones típicas: encuadernador, perfumista, panadero, costurera, carpintero, herrero, alfarero... Bailarinas nazaríes y miembros de la Orden de Calatrava convivían con los puestos de vino y chorizo a la brasa. En el Palacio del Marqués de San Nicolás tienen un espléndido museo etnográfico y desde la torre del castillo del s.XI hay unas excelentes vistas. Briones fue recinto amurallado con 6 puertas. También entramos a la ermita del Cristo, del s.XVIII.

Los balcones con rejería de forja y los esculdos heráldicos de algunos palacios indican que esta localidad tuvo un esplendor histórico que ha llegado hasta nuestros días. El nombre de esta villa realenga desde los tiempos de Fernando III el Santo viene dado por los berones, pueblo celta que ocupaba estas tierras en la época de la colonización romana.

lunes, 17 de julio de 2017

Sajazarra


Sajazarra (La Rioja) tiene una iglesia, un castillo, un bar y 125 habitantes. Y, según una Asociación que lo valora,  es uno de los pueblos más bonitos de España. Su castillo-palacio (foto), de segunda mitad del s.XV fue construído al transformarse la villa en Señorío de los Velasco. Tiene un recinto exterior rectangular con cubos redondos en las esquinas y, en el centro, la torre del homaneje de planta rectangular con torreones con almenas. Actualmente es de propiedad particular. Sajazarra tiene muralla del s.XIII y solo conserva la Puerta del Arco (llegó a tener cuatro puertas). En el pueblo destaca la iglesia de la Asunción, fundada en 1171 por Alfonso VIII como monasterio cisterciense (con torre barroca) y el caserrón barroco de los Ruiz de Loizaga, de tres plantas, con reloj de sol y escudo.  El río Ea da frescor a las huertas y a las viñas de la población. La Posada de Sajazarra, en un edificio del s.XIX, es un estupendo hotel rural que llevan maravillosamente Berta y Enrique.

En la Taberna Ochavo puedes tomar unos pimientos rellenos de espinacas, unas croquetas de jamón ibérico y una ensalada ilustrada, con una copa de rioja crianza Solar de Líbano (de Bodegas Castillo de Sajazarra, de allí mismo), por 11 euros por persona.

viernes, 14 de julio de 2017

Navarrete


Navarrete (La Rioja) es una población de unos 2.900 habitantes que está en el centro de la comunidad, en pleno Camino de Santiago. Sobre el cerro despunta la iglesia parroquial de la Asunción, del s.XVI con un impresionante retablo barroco del s.XVII enmarcado en unas columnas salomónicas doradas. Es muy agradable el paseo por sus calles Mayor Baja y Alta, con ejemplos de palacios construídos en sillería con hermosos escudos heráldicos. En la Cuesta del Caño hay una escultura que representa a un alfarero (foto), una de las profesiones más populares en la localidad cuya viva prueba actual es la cerámica que diseña Toño Naharro, cuyo taller en el Polígono Las Cruces visitamos. En la calle La Cruz hay un capitel procedente de una ermita que representa la lucha de dos caballeros: Ferragut y Roldán. Una de las construcciones más tipicas de Navarrete son los llamados Certijos, edificios construídos sobre la antigua muralla, utilizando la cerca a modo de cimientos. La puerta del cementerio actual es una obra románica del s.XIII procedente del antiguo hospital San Juan de Arce, hundido en el s.XIX.

En El Molino disfrutamos de un menú de 10,50 euros consistente en: patatas a la riojana, ternera guisada y cuajada casera, con botella de rioja Valbornedo cuya bodega se encuentra allí mismo.

miércoles, 12 de julio de 2017

Arnedillo


Arnedillo (La Rioja) se encuentra en el valle del río Cidacos, cuyas aguas medicinales han dado vida allí a un balneario y, también, a unas pozas públicas que es donde disfrutamos de las bendiciones curativas. Tiene 483 habitantes y una iglesia renacentista, la de San Servando y San Germán, del s.XVI (construída sobre una anterior). Estos dos santos fueron dos soldados romanos originarios de Mérida martirizados en el s.IV en Cádiz y que pueden verse en el retablo mayor, de 1560, curiosamente vestidos de los Tercios de Flandes. En Arnedillo tienen un puente (foto) del s.XVI con un solo ojo de medio punto y un trujal de aceite del s.XIX. En lo alto, lo que queda del castillo y en los alrededores, hasta siete ermitas. Escudos en algunas casas viene a confirmar que Arnedillo ha sido importante villa.

En Bodega La Petra (una cueva centenaria) degustamos unos caparrones con chorizo riojano, unos canelones de carne y foie, y una tarta de queso con mermelada de arándanos, todo regado con un estupendo rioja de la casa tempranillo Azabache, de Aldeanueva de Ebro. El precio por persona fue de 26 euros y nos obsequiaron con un chupito de licor de hierbas. De Arnedillo son las exquisitas mermeladas La Encineta: compramos de manzana a la canela y nueces, y de pera a la vainilla.

martes, 11 de julio de 2017

Ruta de los dinosaurios


La Rioja tiene más de la mitad de las icnitas (huellas de dinosaurio) de todas las que hay en España. Unas ocho mil, muchas de ellas en casi 40 yacimientos acondicionados para su visita, en los valles de los ríos Iregua, Leza, Cidacos y Alhama;  con placas informativas que te ponen en situación de lo que estás viendo. Nosotros visitamos cuatro: dos en Enciso y dos en Munilla.

En Enciso se encuentra el yacimiento de Valdecevillo, con rastros de iguanadontes, terópodos y saurópodos, Una réplica de un braquiosaurio de 23 metros de longitud (foto) preside el lugar. En el yaciimiento de Virgen del Campo hay huellas de las impresiones fosilizadas de los pliegues de la piel y del arrastre de la cola al desplazarse de varios cocodrilos. Y también una réplica de un dinosaurio herbívoro.

En Munilla subimos hasta el yacimiento de Peñaportillo, en lo alto de una colina, protegido por una estructura y con rastros de carnívoros. En el yacimiento de La Canal explican los paneles que los dinosaurios caminaban con la punta del pie hacia adentro.

miércoles, 5 de julio de 2017

Yanguas


Desde este año, Yanguas (Soria) es uno de los pueblos más bonitos de España. Esto lo valora y promociona una Asociación en la que ya tiene metidos a otros 56 pueblos más. Situado en las Tierras Altas de Soria, Yanguas tiene 105 habitantes censados y 14 niños escolarizados. Puerta del valle del río Cidacos, ha sido tradicionalmente bisagra entre Castilla y La Rioja. Los reyes de Navarra reconquistaron estas tierras en el s.XI (antes fueron musulmanas) y el rey Alfonso VII de Castilla y León se encargó de repoblarlas. El castillo (s.XIV sobre base árabe) domina la población y también conserva dos puertas de la muralla: la del Río y la de la Villa. La Plaza Mayor tiene soportales del s.XVI. La torre de San Miguel (foto) pertenece al románico más antiguo de la provincia (1140) y tiene influencia catalana, siendo el único vestigio que queda de la iglesia que le daba nombre. La iglesia de Santa María, de finales del s.XV tiene un espectacular retablo en el altar mayor, pero también es fascinante el de la capilla del Santo Cristo de la Villa, que resulta pertenecer a 25 pueblos. Palacios, monasterios y albergues pueden encontrarse en las calles de Yanguas.

En Los Cerezos de Yanguas (estupendo hotel rural en lo que antes fue cuartel de la Guardia Civil), puedes degustar unas croquetas de boletus con setas salteadas, un conejo escabechado al pimentón y pasas y un flan de queso curado de oveja. Junto con botella de verdejo de Rueda Palacio de Bornos, la cosa sale a 29,50 euros por persona.

lunes, 3 de julio de 2017

Ruta de las icnitas


Las icnitas son las huellas que dejaron los dinosaurios en el suelo de las Tierras Altas de Soria hace muchos años. En concreto, en el Cretácico Inferior, hace unos 140 millones de años. Esta ruta, señalizada y adecuada para la visita, recorre 15 yacimientos, pero nosotros ya tuvimos bastante con 7, centrando la excursión en las localidades de Santa Cruz de Yanguas, Bretún y Villar del Río.

En Santa Cruz de Yanguas tienen a las afueras un hermoso puente que cruza el río Baos y huellas en el yacimiento de Los Tormos. Una réplica de stegosaurio enmarca el otro yacimiento, más cerca del pueblo, el de Santa Cruz. En Bretún tienen un simpático mural en una pared de la iglesia y, entre sus personajes, la imagen de Sara García, la señora que explicaba las huellas a su manera (como puede comprobarse en la película "El cielo gira"), recientemente fallecida. Sara se conocía al dedillo el yacimiento de El Corral de la Peña, en el centro del pueblo. Aquí también se visita Fuente Lacorte (foto), donde tienen al lado la réplica de un allosaurus, El Frontal (donde se observan pisadas de cuatro dedos porque el barro era profundo) y La Matecasa (con réplica de un triceratops).

Finalmente, a las afueras de Villar del Río está el yacimiento de Fuentesalvo, con huellas de dinosaurio ornitópodo (herbívoro). En lo alto del pueblo tienen la réplica de un espectacular saurópodo. Las icnitas han llegado a nuestros días porque las pisadas en tierras pantanosas fueron cubiertas por sedimientos una vez que el sol y el viento secaron el sustrato.

martes, 13 de junio de 2017

Claustro de Sant Francesc


El claustro de la iglesia de Sant Francesc, en Vilafranca del Penedès (Barcelona) es una construcción renacentista, del s.XVI, que pertenece al antiguo convento de Sant Francesc, que remonta sus orígenes hasta 1242. Importante centro religioso y político, este convento fue lugar de reunión de las cortes catalanas en los s.XV y XVI. Es un claustro de planta cuadrada y dos plantas de galerías cubiertas con columnas toscanas apoyadas en pedestal. En el centro hay un pozo. Paseando alrededor hay dos paneles con azulejos que representan la vida de San Antonio de Padua, restos de la antigua fachada de la sala capitular y el sepulcro de Pere de Sabanolo (1299).

En un lado del claustro está la iglesia, donde se conserva el retablo de la Madre de Dios y Sant Jordi, encargo de las monjas clarisas a Lluís Borrassá allá por el s.XIV en estilo gótico. Al otro lado está el antiguo Hospital de Sant Pere, hoy residencia de ancianos. Actualmente el  cluastro está gestionado por el ayuntamiento y se desarrollan en él actos culturales.

miércoles, 7 de junio de 2017

Calle del Común


La calle del Común, en Soria, va desde Zapatería hasta Aguirre (que es la calle que pasa por delante del Palacio de los Condes de Gómara, el edificio más importante de la arquitectura civil de la ciudad, del s. XVI, que hoy alberga los juzgados). El Común fue una de las instituciones que dirigió Soria desde la Edad Media hasta el s.XIX, y representaba al pueblo llano. Estaba organizado en cuadrillas, que se distribuían en barrios en torno a la parroquia que le daba el nombre.

Se reunían en la llamada Casa del Común, cuyo edificio está a unos pasos, en el otro sentido de esta calle, hacia la Plaza Mayor, cuya fachada puede verse atravesando el edificio por debajo, por el Arco del Cuerno. Se trata de un inmueble reformado en el s.XVIII y donde se guardan los fueros otorgados a la ciudad. Frente a la Casa del Común, la Fuente de los Leones, también de ese siglo.

jueves, 1 de junio de 2017

Torre y capitel


A principios del s.XII (cuando Alfonso I el Batallador de Aragón conquistó Soria) ya existía una iglesia donde ahora se encuentra la concatedral de San Pedro. A mediados de ese siglo se construyó allí un gran templo románico con un fascinante claustro (colegiata de agustinos), que se derrumbaría en el s.XVI (se cree que porque un canónigo quiso construir una capilla y aunque el cantero dijo que era peligroso quitar un pilar, no le hicieron caso y se cayó toda la iglesia). De la época románica solo quedan restos en el brazo sur del transepto y tres de las pandas del claustro (la cuarta se eliminó para que la iglesia renacentista fuese más ancha). Es un claustro de columnas dobles apoyadas en podium. Motivos vegetales, animales fantásticos y reales y escenas de lucha o caza adornan los capiteles. La torre, del s.XVI, es de sillería, de tres cuerpos y rematada con balaustrada de flameros. La construyó Juan Ocampo y tiene siete campanas (su campanillo es del s.XIV).

En la capilla de Ntra. Sra. del Azogue hay una inscripción que dice: "En el año de 1577 se acabó de reedificar esta iglesia en el día de San Pedro de la Cátedra. Habiendo más de ochocientos años que era iglesia".

miércoles, 31 de mayo de 2017

Zapatería, 22


La portada de acceso al edificio de la calle Zapatería, 22 de Soria es, posiblemente, el único resto de románico civil que queda en la ciudad. Todo indica que es una puerta del s.XIII, un arco apuntado decorado con puntas de diamante. Hasta mediados del s.XX se conservó también la llamada Casa de San Blas (detrás del Palacio de los Condes de Gómara, al lado del puente que salva la calle que conduce a la Plaza del Carmen). En San Blas, construcción del s.XII, se reunía el Cabildo General Eclesiástico de la Ciudad.

La calle Zapatería es la prolongación de la calle Real hasta El Collado y se encuentra en pleno Casco Viejo, zona de la ciudad con un Plan más o menos ambicioso de recuperación de locales comerciales. En el número 28 se encuentra la Pastelería Félix, cuya especialidad son los famosos caballitos (galleta con la forma del animal pintada de blanco en una de sus caras).

jueves, 25 de mayo de 2017

Plaza Herradores



La plaza Ramón Benito Aceña de Soria se conoce popularmente como Plaza Herradores. No te puedes venir de Soria sin tapear en uno, dos o tres de los bares que tienen vistas a este conocido lugar. Aquí desemboca la calle Numancia y termina El Collado. Más sorianidad, imposible. Esta es la lista que te tienes que llevar apuntada: Iruña Plaza (gambas con gabardina), Apolonia (calamares a la romana), Feli´s (torreznos), Capote (queso de Oncala), Olé (cazuelita de bonito con tomate) y Latino (huevos rotos). También están el Herradores (ahora especializado en bocadillos) y el Plaza. 

Ramón Benito Aceña (Valdeavellano de Tera, Soria, 1830- Madrid, 1916) fue un diputado y senador provincial. Por iniciativa suya se construyó en el cerro de Numancia un monolito que recuerda el lugar donde estuvo la ciudad celtíbera y que inauguró el rey Alfonso XIII en 1905. También llevó adelante la idea de crear un museo que recuerde la historia de la ciudad perdida y, finalmente, encontrada para la historia. El Museo Numantino de Soria se inauguró tres años después de su muerte por el mismo rey. Fue condiscípulo y amigo de Cánovas del Castillo.

martes, 23 de mayo de 2017

Plaza de Mariano Granados


Mariano Granados Campos (Lugo, 1866 -Soria, 1914) fue presidente del Casino de Numancia de Soria, director de dos periódicos y publicó libros como "Al amor de la lumbre" o "Bocetos a pluma: colección de semblanza de sorianos". Fundó la Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria y escribió la letra de la jota para piano llamada "¡Viva Soria!".Su hijo, Mariano Granados Aguirre, fue republicano exiliado a México, desempeñó importantes tareas judiciales y también fue escritor.

Al primer Mariano Granados está dedicada la plaza peatonal de Soria que vemos en la foto y, ya dentro del parque, una estatua. A la derecha de la imagen queda oculto uno de los templos de la gastronomía de la ciudad: Mantequerías York, haciendo felices a sorianos y forasteros desde 1957, negocio creado por Victorino Martínez Fernández.

"¡Oh Fiestas de San Juan!, las de las cuadrillas y los jurados, las de los agés y los cuatros, las de las calderas cubiertas de flores y las animadas bailas, yo las bendigo porque despiertan en mí dulcísimos recuerdos y me hacen gritar, animado de la alegría que respiran, ¡aún hay patria!, con todos los entusiasmos de la juventud."
(Mariano Granados, El Noticiero de Soria, 1892).

jueves, 18 de mayo de 2017

Convento del Carmen


El Convento del Carmen de Soria fue fundado por Santa Teresa en persona en el año 1581, aprovechando el palacio que cedió a las monjas doña Beatriz de Beaumont, viuda de don Juan Alonso de Vinuesa, importante ganadero de la época. El palacio del s.XVI tenía elementos platerescos, pero con la reforma del s.XVII se le dio un aire más herreriano, con el diseño de tres arcos de entrada y, encima, un doselete con la imagen de la Virgen y el Niño Jesús en brazos. Al lado del convento se encuentra la iglesia, construída en el s.XVI y que ocupa el solar de la antigua iglesia de Ntra.Sra. de las Cinco Villas, una de las 35 parrroquías del censo de 1270 de Alfonso X.

Entre las ilustres monjas que habitaron el convento se encuentra sor Francisca del Santísimo Sacramento, nacida Francisca de Vinuesa (1561-1629). De su vida y milagros se sabe que tuvo visiones del infierno y apariciones de la Virgen, hechos que publicó en 1661 Juan de Palafox y Mendoza (Obispo de Osma) en el libro "Luz para los vivos y escarmiento a los muertos". La priora del convento (llamado por entonces de la Santísima Trinidad) la llevó con ella a Pamplona para fundar otro.

miércoles, 17 de mayo de 2017

La Casa del Guarda


La Casa del Guarda es un restaurante que se encuentra en el Monte Valonsadero, a 7 km. de Soria y donde lo típico es ir hasta allí para comerse un porrón de cerveza acompañado de unos torreznos o de un completo, que resulta ser un huevo frito con chorizo, lomo a la brasa y patatas fritas. Las chueletas de cordero, las costillas de cerdo y los escabechados de codorniz o pollo son otras de las especialidades de la casa. Además de las natillas en el postre. El Monte (que es público) son 2793 hectáreas de praderas, vegas y árboles (sobre todo robles y quejigos). Aquí se celebran dos de los días más importantes de las Fiestas de San Juan: la Compra y la Saca. Desde la época de Alfonso VIII es un lugar de esparcimiento para todos los sorianos.

En el año 1951 se descubrieron un conjunto de pinturas rupestres al abrigo de unas rocas que datan de hace 3000-2000 años antes de Cristo y que son dibujos esquemáticos de animales, plantas o personas. El deporte y la contemplación de la naturaleza ocupan la mayor parte del tiempo de sus visitantes. Actualmente el ganado vacuno aprovecha los pastos del monte.

jueves, 27 de abril de 2017

Charlotte Lachapelle


Espontaneidad y sencillez es la base formal sobre la que se asientan las pinturas naïf: habitaciones, calles, parques, tiendas, plazoletas, bares, bosques, ríos, campos de cultivo, prados, vegetación frondosa, animales amables, circos, teatros, cafetines, parques de atracciones y trabajadores realizando sus labores cotidianas. Esta visión idílica de París (foto) es obra de Charlotte Lachapelle. Nacida en Souillac, departamento de Lot (Francia) en 1955, es miembro fundador del grupo "Primitifs modernes dits naïfs". Para ella la pintura es ante todo un placer (los contrastes de los colores, los gestos de los personajes y la composición con objetos poco habituales). Piensa que la pintura tiene que arrastrar al espectador al mágico mundo de los recuerdos, un mundo "entre paréntesis", idealizado, nostálgico y tierno.

Museos de Canadá, Bélgica y Francia tienen cuadros de Charlotte. Es la ganadora del Premio Éboli 2010 en Madrid, al cuadro extranjero más votado.

Precisamente en la Galería Éboli pueden disfrutarse dos cuadros de ella y de otros pintores en la Exposición de Arte Naïf Europeo que se celebra hasta el próximo 12 de mayo de 2017. El mundo de lo bucólico con algún que otro toque insólito, se muestra en la temática de este estilo de pintura.

jueves, 20 de abril de 2017

Aimo Katajainen


Aimo nació en 1948 en Valkeala (Finlandia) y allí pasó su infancia. Todas esas imágenes y sensaciones de la niñez han quedado plasmadas en sus delicados cuadros. Interesado por el arte naïf, fue aprendiendo las técnicas de manera autodidacta. Ha realizado exposiciones en la Bretaña francesa, en Miami, en Dinamarca, Italia, Polonia, Israel y Turquía. Ha sido comisario de exposiciones en su tierra, en Kouvola (donde se trasladó a vivir en 1964 y, ahora, tiene obras en su museo de arte). Estudió Económicas y trabajó como asistente social en hospitales para ayuda a dependencias. Los paisajes nevados de sus cuadros (y sus personajes) tienen una graciosa sutileza.

Su cuadro "Otoño" (foto) y otro más, pueden admirarse en la Exposición de Arte Naïf Europeo que la Galería Éboli de Madrid (Plaza Ramales s/n) tiene abierta hasta el 12 de mayo de 2017.

lunes, 27 de marzo de 2017

Postigo de Santa Clara


Este tramo de la muralla de Soria que todavía queda en pie, pertenece a lo que sería la tapia del antiguo convento de Santa Clara, luego cuartel militar y ahora parque público. Muy cerca de aquí estuvo el llamado Postigo de Santa Clara o Puerta Nueva, que era una de las 7 entradas que tenía la ciudad medieval (las otras 6 serían: Nájera, Puente, Valobos, Rabanera, Postigo y Rosario). No quedan restos pero sí alguna pista de dónde estuvieron las puertas. Parece ser que la Puerta Nueva estaba en la parte alta de la actual calle Alberca, y se construyó en la segunda mitad del s.XVI aprovechando un portillo denominado Santa Clara. El convento de las clarisas fue fundado en 1224 y allí estuvieron las monjas hasta que fueron desocupadas en 1834.

Construída para frenar los ataques de Sancho VII el Fuerte de Navarra (finales del s.XII), la muralla de Soria quedaría concluída a principios del s.XIII, con un perímetro de 4.100 metros que encerraban 100 hectáreas de caserío, fincas de cultivo y pastizales.

domingo, 26 de marzo de 2017

Palacio de los Marqueses de Alcántara


El Palacio de los Marqueses de Alcántara de Soria se terminó de construir en el año 1704 y tiene influencias de la arquitectura barroca madrileña del s.XVII (la torre esquinada con pizarra en el tejado). Perteneció a una de las familias nobiliarias que se enriquecieron con la mesta y que procedían de Velamazán. El escudo con las armas familiares preside la puerta, que está enmarcada con almohadillado y pilastras. Tiene dos pisos, con grandes ventanales en la planta baja y balcones en la parte superior. Junto a él estaba situada una de las 7 puertas que tenía la muralla medieval de Soria, la de Rabanera, la última en ser derribada en el año 1887 (parece ser que porque no cabían los carros). Huellas de la base de la puerta pueden apreciarse en la parte inferior de la torre. En el interior hay un patio muy transformado, como casi todo el inmueble. A mediados del s.XX funcionó en los bajos el famoso Bar España.

Parece ser que éste es el palacio en el que Bécquer se inspiró para su leyenda El rayo de luna (donde se asomaba por una ventana la mujer que perseguía). Está situado frente a la Plaza del Olivo, en la calle Caballeros (esquina Alberca).

martes, 21 de marzo de 2017

Per-Olof Olsson


El pintor naïf sueco Per-Olof Olsson nació en 1949 y su educación artística es autodidacta. El ambiente de sus cuadros son plazoletas de pequeñas ciudades suecas que se hubiesen congelado en el tiempo de los años 60 del s.XX, con sus pastelerías, floristerías, cafés y tiendas de comestibles. Dado que él proviene de familia pastelera, esta temática casi siempre es detallada en sus cuadros, como también la música (él ha formado parte de un grupo de coral de tenores). Olsson tiene su estudio en la ciudad de Helsingborg. La relación con la gente del puerto y los marineros le inspiran también ideas.

El cuadro que vemos se titula "¿Qué haces esta noche?" y acompañado de otro, puede contemplarse en la Exposición de Arte Naïf Europeo que se celebra en la Galería Éboli de Madrid (Plaza Ramales s/n) hasta el próximo 12 de mayo de 2017.

lunes, 13 de marzo de 2017

Thérese Coustry


Thérese Coustry nació en 1950 en Casteau (Bélgica) e inspirada por el arte, la música y la naturaleza, llena los cuadros que pinta de toda la poesía posible. Gentes que trabajan en el campo, charlan y son felices, protagonizan sus lienzos, en los que los colores y los detalles cubren cada rincón de la tela. Ilustradora de libros y calendarios, Thérese expone desde 1973 en Europa, Japón y Estados Unidos. La mirada hacia los cuadros naïf ha de ser la de los niños: bondad, ternura, simpatía e ingenuidad. En la foto, su obra Chez Hortensia.

Dos cuadros de ella y de otros 49 pintores más, pueden admirarse en la Exposición de Arte Naïf Europeo que se mantendrá abierta hasta el 12 de Mayo de 2017 en la Galería Éboli, Plaza Ramales s/n, Madrid.

lunes, 6 de marzo de 2017

Sylvie Marcel


Dice Sylvie que todos sus cuadros parecen historias que comenzasen con "érase una vez..." Personajes, colores, perspectiva, composición y argumento componen cada trozo de su obra, a la manera de un cuento mágico y feliz, como todo artista naïf debe mostrar. Nacida en Marsella (Francia) en 1960, estudió en Lyon y posteriormente se trasladó a vivir al sur. Dibujaba desde pequeña, es autodidacta y a raíz de exponer sus obras en 1985, empezó a notar la calurosa acogida de público y crítica. En el año 2010 es elegida artista revelación en el Festival de Arte Naïf de Verneuil-sur-Avre (Francia). En 2012 obtuvo el Premio Éboli a la artista extranjera más votada. Serenidad y poesía impregnan los detalles de sus pinturas. En la imagen, Tiempo de lavanda.

50 pintores de 14 países europeos (y China como país invitado), mostrarán sus cuadros en la Exposición de Arte Naïf Europeo que estará abierta desde el 10 de Marzo hasta el 12 de Mayo de 2017 en la Galería Éboli de Madrid (Plaza Ramales s/n). Lógicamente, habrá dos cuadros de Sylvie Marcel.

martes, 21 de febrero de 2017

Casa del Común


El Estado Llano de Hombres Buenos de la Ciudad de Soria se reunían en la Casa del Común desde el s.XVI, en este edificio frente a la Casa de los Doce Linajes. Desde el s.XVIII la política municipal sufre reformas y también el inmueble que nos ocupa: ha sido Casa del Peso (que acordaba las medidas de las balanzas), cuartel de la Policía, sede de los Bomberos, Casa de la Cultura, local de ensayo de la Banda Municipal de Música y, actualmente, sede del Archivo Municipal (donde está el Fuero Real otorgado por Alfonso X en 1256). Está construída en silleria y originariamente tenía dos pisos, siendo el tercero añadido en el s.XX. Una placa conmemorando los 75 años de la muerte de Antonio Machado rinde homenaje al poeta, que se casó en la cercana iglesia de La Mayor.

Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, el Común (junto con los Doce Linajes y el Concejo) se encargaban de administrar leyes en la ciudad y velar por el orden. La ciudad se organizaba en 12 cuadrillas o barrios (aunque en algún siglo hubo más), que es el número que rige en las actuales Fiestas de San Juan, cuando el pueblo manda en las calles. Por el Arco del Cuerno se llega a la calle Zapatería.

jueves, 9 de febrero de 2017

Taberna Antonio Sánchez


La Taberna de Antonio Sánchez (Mesón de Paredes, 13) fue fundada en 1830 por el picador de toros Colita. Con el paso de los años se ha convertido en la taberna sin reformar más antigua de Madrid. Es en el año 1884 cuando la compra Antonio Sánchez Ruiz, natural de Valdepeñas y padre del torero Antonio Sánchez (que es a quien está dedicada). Antonio Sánchez tomó la alternativa en 1922 con el toro Fogonero (cuya cabeza está colgada en el local) y, siete años después, se retira a causa de las heridas provocadas por el quehacer de su oficio. Es entonces cuando se hace pintor y traba amistad con Ignacio Zuloaga, que hizo de la taberna su segunda casa donde realizó tertulias y exposiciones. El mobiliario, la barra tallada en madera, los espejos y las lámparas son originales de la época. Lola, la hermana de Antonio, llevó el local hasta que se jubiló en 1979. En la novela "Historia de una taberna" (1945) de Antonio Díaz-Cañabate, se habla de esta tasca.

Las especialidades de la casa son: el rabo de toro, el cocido madrileño, la olla gitana, los callos a la madrileña, los caracoles y las torrijas. Al fondo de la taberna se encuentra un salón muy bien acondicionado para restaurante: allí probamos unas deliciosas tortitas de camarones, unas berenjenas con miel de caña y unas exquisitas croquetas de bacalao. Antonio Sánchez es conocida en Madrid como la taberna de los tres siglos. Una cena para cuatro con cuatro entrantes, cuatro principales, postre y botella de Rioja crianza sale a 30,50 euros por persona.

lunes, 6 de febrero de 2017

Biblioteca Joanina


La Biblioteca de la Universidad de Coimbra (Portugal) fue eregida por Juan V en el s.XVIII. Está situada en el patio de la Facultad de Derecho y es de estilo rococó. En su interior hay tres salas con pinturas en los techos, para lo que se contrató a Antonio Simoes Ribeiro y a Vicente Nunes. Recurrieron a la llamada pintura ilusionista para crear un efecto óptico. El primer techo, nada más entrar, muestra la temática de la Biblioteca y en las molduras aparecen cuatro figuras femeninas que se identifican con los cuatro grandes continentes. En el segundo techo se representa el tema de la Universidad y se hace alusión al honor, la virtud, la fortuna y la fama, estando representados en medallones los sabios latinos Ovidio, Virgilio, Séneca y Cícero. En el techo de la tercera sala se hace referencia a la Enciclopedia y en las molduras están los conocimientos y los artes y las ciencias. Al fondo, el retrato del rey que la mandó construir, pintura atribuída a Giorgio Domenico Duprá. Escaleras y balcones facilitan el acceso a las estanterías de madera dorada y policromada, donde están los libros (unos sesenta mil).

La puerta, enmarcada por columnas jónicas, tiene la siguiente leyenda en latín: "Este es el emplazamiento que la Augusta Coimbra dio a los libros, para que la biblioteca le corone la frente". Posiblemente la energía y la vibración silenciosa de estas salas (prohibido fotos) fuesen los ingredientes de la emoción que aún hoy, ocupa orgullosa nuestra mente y nuestros recuerdos de este viaje al centro de Portugal.

jueves, 2 de febrero de 2017

Salinas de Aveiro


Zanjas, canales, estanques y lagunas forman el paisaje de las salinas de Aveiro (Portugal). Desde tiempos inmemoriables, en la ría se ha explotado la sal. En el s.XV había 500 explotaciones y aunque hoy día la actividad ha decaído, se sigue manteniendo un espacio para su realización. Los paisajes y el patrimonio están asegurados en el futuro gracias a la voluntad de conservación. Por una entrada de 4 euros hicimos una visita guiada a las salinas "Grá Caravela" y "Peijota". Nos explicaron el proceso de circulación de las aguas y la formación de la sal, el trabajo del "marnoto" y la "salineira", nos enseñaron la fauna (gaviotas) y la flora (salicornia). Tienen aquí también un espacio para el baño (por un 1 euro te ofrecen servicio de vestuario y ducha después de disfrutar de un agradable relax con barro y agua salada). Por supuesto compramos un paquete de sal fabricado en Gafanha de Nazaré (municipio de al lado).

Este escenario se encontraba en el canal de Pirámides, a tan solo un cuarto de hora caminando desde el centro de Aveiro.