Barroco y ultramarinos

Siempre nos quedará Oporto. La Torre de los Clérigos y la Casa Oriental. Como si fuera un faro, esa torre atrae todas las miradas (75,6 metros hasta el remate). La iglesia es una obra maestra de Nicolau Nasoni (construida entre 1732 y 1773). A sus pies, en la zona llamada Campo dos Mártires, la tienda de las ristras de bacalaos secos colgados, fundada en 1910. Un arquitecto italiano que trabajó en Portugal y un comercio de latas de sardinas y tabletas de chocolate.

La "leal cidade, donde teve origem -como é fama- o nome eterno de Portugal", según dijo Camoes, nos remite al Portus Cale de los romanos. Villa episcopal y productora de vino para los británicos, Oporto presume de cuestas y de palacios, de vida comercial y de río Duero. La ciudad de las sardinas a la brasa en A Canastra da Ribeira y de los personajes esculpidos por Soares dos Reis. Pero sobre todo, la ciudad de los golpes de martelinhos en la cabeza la noche de San Juan. 

Río Côa

En el valle del río Côa, que es afluente del Duero, hay una zona con grabados rupestres del Paleolítico, de hace 25.000 años. Este sitio de arte prehistórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y tienen un fantástico edificio integrado en la naturaleza del paisaje. Se trata del Museu da Côa, inaugurado en 2010 en las laderas de las confluencias del Côa y del Duero, que ofrece explicaciones sobre esta antigua cultura y excursiones a los tres yacimientos donde contemplar in situ lo encontrado: Penascosa, Canada do Inferno y Ribeira de Piscos.

Nosotros elegimos la ruta de Canada do Inferno. Te llevan en un jeep hasta una zona que, en principio, iba a ser una presa y donde se pararon las obras en 1991 cuando se descubrió lo que allí había: la figura de un caballo con dos cabezas. Así se fueron encontrando grabados hasta en 46 rocas (39 paleolíticas, ya que los molineros del s.XX también dejaron allí su firma). Viñedos, olivos y almendros rodean el entorno donde se encuentran las rocas de pizarra donde el hombre dejó testimonio de su arte desde tiempos ancestrales.

Alto Duero Vinatero

En nuestro recorrido desde Vila Real hasta Vila Nova de Foz Côa, tomamos una carretera más o menos paralela a los márgenes del río Duero. Esta zona se llama el Alto Duero Vinatero, cuyo paisaje está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 2001, ya que se trata de la región vinícola demarcada más antigua del mundo. Sus peculiares terrazas, trabajadas por la mano del hombre durante siglos, le dan un aire de singular belleza. Pinhao y Sao Joa da Pesqueira fueron algunas de las localidades que se atraviesan en esta ruta. 

En esta montañita tiene sus impresionantes viñas Warre´s, que hace oporto desde 1670. Este tipo de vino tiene su origen en unos comerciantes de Liverpool que adoptaron una técnica en un monasterio de Lamego para modificar el vino, consistente en añadir brandy durante la fermentación, interrumpiendo así el proceso. De esta forma, el vino tiene más alcohol y, también, más azúcar (por la que no se terminó de fermentar). El oporto tiene su fama mundial desde el s.XVII ya que, cuando Inglaterra y Francia estuvieron en guerra, los primeros tuvieron que recurrir a Portugal para conseguir vino. En algunos rincones de este paisaje se encontraban estupendas quintas (casas de campo) donde daba la impresión de que era un sueño vivir ahí.

Museo Amadeo Souza-Cardoso

En el monasterio de San Gonzalo, en Amarante, se encuentra ubicado el Museo Amadeo Souza-Cardoso. Este convento se fundó en el s.XVI, tiene un pórtico estilo renacimiento italiano con estatuas de reyes y gobernantes (entre ellos Joao II, el fundador). En la iglesia se encuentran la tumba del santo titular, dominico que vivió en el s.XII y que, tras peregrinar por Palestina y Roma, se instaló aquí. Se le invoca como casamentero de solteronas y para solucionar problemas de fertilidad (por eso en las pastelerías de Amarante venden unos dulces en forma de pene). En el claustro, una estupenda fuente.

En el resto del monasterio está el Museo Amadeo Souza-Cardoso, pintor nacido en 1887 y que murió a los 30 años siendo el precursor del arte modernista portugués. Estudió en el Liceu Nacional de Amarante, vivió en París, y es un magnífico exponente de la pintura del cubismo, futurismo y expresionismo. António Carneiro y Acácio Lino son otros de los representante de este tipo de pintura de comienzos del s.XX que transformó la manera de mirar el arte. En el año 1953, en la entonces Biblioteca Municipal, se inaugura una sala dedicada a Souza, lo que sería el germen del actual fantástico museo. 

Dos por uno

Parecería que las iglesias de los Carmelitas y del Carmen están juntas, una al lado de la otra, cerca de la plaza de Gomes Teixeira en Oporto. Pero no es así. La fachada de una casa de un metro de ancho está en medio de los dos edificios. La primera (más al fondo de la foto) fue construida en el s.XVII por monjas carmelitas, mientras que la segunda se edificó un siglo después. Parece ser que una antigua ley no permitía que dos iglesias compartiesen la misma pared o, tal vez, que no estaba bien visto que monjas y monjes rezasen mezclados. Los azulejos de la pared lateral de la iglesia del Carmen son de 1912, siendo su autor Silvestre Silvestri y narrando la historia de la fundación del Carmelo. Mientras la primera tiene una fachada más clásica, la segunda es de estilo rococó.

La Fuente de los Leones ocupa el centro de la plaza. Se inauguró en 1878, está fabricada en hierro fundido y la costeó una empresa que distribuía el agua por la ciudad. Tiene tres copas superpuestas y cuatro leones alados. Teixeira Gomes fue presidente de la república portuguesa entre 1923 y 1925 y escritor. 

Tambores y escobas

La droguería Verissimo de Viana do Castelo, vende de todo: tambores, cucharones de madera, marcos de cuadros, escobas, barbacoas, bombonas de camping-gas, felpudos, carritos para la compra y garrafas de plástico. Y banderas de Portugal. Situada entre los números 29 y 33 de la calle Mateus Barbosa es uno de los maravillosos ejemplos de comercio local que encontramos en nuestros paseos por estas tierras.

De Viana do Castelo recordamos el Templo del Sagrado Corazón (en lo alto del monte de Santa Lucía), la catedral (con sus dos impresionantes torres coronadas por almenas a la manera de fortaleza medieval), la Casa dos Nichos (edificio del s.XV con museo arqueológico) y la iglesia de la Misericordia (fachada en estilo manierista italiano y flamenco del s.XVI y decoración interior de azulejos y frescos del s.XVIII). En la pastelería Natario, una copita de oporto y una bola de Berlim (masa frita en aceite rellena de crema).

Paredes

En Vila Real entramos en la iglesia de los Clérigos o Capilla Nueva. Es una construcción barroca del s. XVIII atribuida al arquitecto italiano Nicolau Nasoni, que realizó muchas obras en Oporto. El retablo mayor es renacentista, pero si algo llama la atención aquí son los fabulosos azulejos de las paredes que retratan la vida de San Pedro y San Pablo. 

En Vila Real visitamos Casa Lapao, una pastelería especializada en dulces conventuales, haciendo feliz a la gente desde principios del s.XX. Nosotros probamos tigelinhas de laranja (originario del antiguo convento de Santa Clara hechas de yema de huevo y naranja arropadas por una masa) y cristas de galo (del mismo convento, con huevos, almendras, manteca y azúcar). De Vila Real es muy típica la alfarería denominada barro preto de Bisalhaes, una loza de color negro muy sugerente.

Bautizo

 

En Braga, la antigua Bracara Augusta de los romanos, celebran San Juan por todo lo alto. En el Parque Sao Joao da Ponte, donde hay una ermita y un kiosko de música, hay un ambiente festivo de puestos de feria para comer y beber. Es el centro de la romería de cabezudos, bandas de música, grupos folklóricos, gente tocando bombos y atmósfera de alegría en general. En el río Este, el santo bautizando a Jesús, con un montón de testigos alrededor. 

Los brácaros, tribus de origen celta, ya habitaban estos territorios antes de que llegara Roma. En Braga hay unas importantes termas del s.II, el museo de D.Diogo de Sousa (obispo del s.XVI, autor de medidas de modelación urbanística e impulsor de colecciones arqueológicas) y el santurio rupestre conocido como la Fuente del Ídolo. En el restaurante Frigideiras do Cantinho, de 1796, puede observarse, a través del pavimento de vidrio, los vestigios de una domus (casa de una familia de cierto prestigio). Las frigideiras (sartenes) son una de las delicias gastronómicas de Braga. Están elaboradas con carne de ternera desmenuzada, envueltas en hojaldre y cocinadas con margarina y manteca de cerdo. 

Pintura escenográfica

Braganza nos sorprendió por la cantidad de vida cultural que tenía: visitamos 7 museos. El Ibérico da Máscara e Traje (atuendos y disfraces de allí y también de Zamora), el Militar (armas desde el s.XII hasta la 1ª Guerra Mundial), el Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais (pintora de manchas figurativas que desembocan en emociones), el Abade de Baçal (obras de arte sacro y piezas arqueológicas), el Centro de Fotografía Georges Dussad (fotógrafo de la vida rural portuguesa), el Centro Ciencia Viva (divulgación científica en una antigua central hidroeléctrica al lado del río Fervença) y la Casa da Seda (un antiguo molino recorvertido en escenario explicativo del proceso de fabricación de la seda, muy popular en la zona de Trás-os-Montes).

En la Ciudadela que abraza al castillo de Braganza se encuentra la iglesia de Santa María. Construida en el s.XIV está formada por tres naves separadas por columnas poligonales que sostienen los arcos y una excepcional pintura escenográfica, en la cubierta, que representa a la Asunción de la Virgen, realizada al fresco. 

Museo Martins Sarmiento

En lo que antiguamente fue el convento de Santo Domingo (s.XIV) de Guimaraes, se encuentra ahora el Museo Arqueológico Martins Sarmiento. Ya en el año 1881 se crea la Sociedad Martins Sarmiento como institución cultural para proteger y difundir la cultura de los castros portugueses. Es en el s.XX cuando el arquitecto Marques de Silva crea un edificio anexo para acoger el material con que cuentan. El claustro gótico de la extinta institución religiosa es donde se encuentran las piezas que se muestran: esculturas, estatuas, piedras que demarcaban terrenos, capiteles, figuras votivas, inscripciones sepulcrales y cruces. Una de las obras que más nos gustó fue un carro votivo de bronce del I milenio a.C. encontrado en Costa Figueira Vilela-Paredes de Douro, que representa a dos bueyes conducidos por un séquito de guerreros, mujeres oferentes y sacerdotes alrededor de un animal (podría ser una oveja) ofrecido como sacrificio.

Francisco Martins Sarmiento (1833-1899) nació en Guimaraes, estudió latín en Oporto y derecho en Coimbra. Fue poeta, columnista en prensa y, finalmente, arqueólogo entusiasmado por las "citânias" o ciudades muertas del noroeste de Portugal, sobre todo la más conocida Citânia de Briteiros, descubierta en 1875, donde realizó excavaciones que sacaron a la luz la cultura de este importante castro romanizado en el s.I, construido por los brácaros. 

Diez tribus

El puente sobre el el río Tâmega, en Chaves, es una huella de la presencia del imperio romano en Portugal en el s.I (en aquella época se llamaba Aquae Flaviae y era un punto de conexión entre Braga y Astorga). Tiene 12 arcos, 140 metros de largo y las dos columnas que se encuentran hacia la mitad de su recorrido han dejado pistas de la época en que fue construido, la del emperador Trajano (98-117).

Una de las columnas, llamada de los Pueblos, está dedicada al emperador Vespasiano (69-79) y detalla el nombre de las diez tribus de la Gallaecia que contribuyeron a su levantamiento: aquiflavienses, aobrigenses, bíbalos, coelernos, equesos, interamnicos, límicos, aebisocios, quarquernos y tamaganos. Es una copia, ya que la original se encuentra en el Museu da Regiao Flaviense, descubierta en 1980 a la orilla del río, cerca del puente. Según los expertos, está datada en el año de la muerte de Vespasiano.

La otra columna (foto) está dedicada a Trajano ("César Nerva Trajano Augusto, los aquiflavienses construyeron este puente"). También en Chaves fueron descubiertas en 2006 unas espectaculares termas romanas en una plaza cuando se estaba construyendo un parking. Desde la época romana hasta hoy, Chaves es un punto de encuentro de los amantes de los balnearios. 

Bodegas Ramos Pinto

Desde Oporto, cruzando el Duero por el puente de Luis I (peatonal) se llega a Vila Nova de Gaia. Allí están las bodegas de los famosos vinos oporto. En el s.XVII los vinos de la región del Alto Duero experimentan un proceso de fortificación (añadiéndoles aguardiente durante la fermentación, que les deja un sabor dulce). Fueron los ingleses los que provocaron estos cambios para poderlo exportar a su país, e incluso llegaron a tener monopolio durante un tiempo. Las bodegas más famosas son Sandeman, Ferreira, Offley, Taylor´s o Cálem. Nosotros nos decidimos por Ramos Pinto ya que la fachada de la empresa, pintada de blanco y amarillo, nos entusiasmó.

Fue fundada por Adriano Ramos Pinto en 1880, que fue un innovador en las técnicas de fabricación y en la comercialización (su publicidad tiene a una pareja a punto de besarse o a punto de beberse una copita de oporto). Te enseñan un museo con objetos históricos de la empresa y luego te llevan a la bodega donde están los toneles de roble perfectamente apiñados. Finalmente te ofrecen dos copas para probar: blanco y tinto. Como dice un cartel, estos vinos dan alegría a los tristes y audacia a los tímidos. 

Calles en cuesta

En el año 2014 visitamos el norte de Portugal. Las provincias de Braganza, Vila Real, Viana do Castelo, Braga y Oporto, con una pequeña entrada en Guarda para visitar los fascinantes grabados rupestres del valle del Côa. Un país maravilloso, unas ciudades repletas de vida y una dedicación continua hacia la cultura y el arte. Tuvimos la suerte de pasar la noche de San Juan en Oporto y el ambiente de fiesta que había allí entre los martelinhos (martillos de plástico para golpear la cabeza del que pasaba al lado) y las flores del ajo puerro (que te la ponían en la nariz para que la olieras) no lo olvidaremos.

De Oporto también recordamos con cariño los más de quince mil azulejos que tiene la Capilla de las Almas, la francesinha que nos comimos en el Café Majestic, las escaleras de madera de la librería Lello e Irmao, el cruzar el puente Luis I para estar en otra ciudad -al otro lado del Duero-, la fastuosidad decorativa del salón árabe del Palacio de la Bolsa, las esculturas del s.XIX de Soares do Reis y, sobre todo, las calles en cuesta, con fachadas más o menos arregladas, pero siempre con un detalle de dignidad que las engalanaban. 

En una pared habían escrito: "Si no hay igualdad para los pobres, que no haya paz para los ricos". Toda una declaración de principios.

Vamos de boda

Esta familia tan maja que vemos en la foto, posa orgullosa para eternizar su felicidad a la entrada de la calzada que conduce a Angkor Wat, siguiendo el camino que marca la balaustrada en forma de serpiente. Es gente camboyana de 2012, testigo de los nuevos tiempos de un país joven, con un patrimonio histórico excepcional y con unas ganas enormes de abrirse al mundo. Recordemos que la guerra civil duró 8 años y que terminó en 1975 con la escalofriante cifra de 1,7 millones de muertos (aproximadamente la cuarta parte de la población). 

El Museo Tuol Sleng de Phnom Penh era el campo de tortura S-21 de los Jemeres Rojos. Se calcula que allí murieron 12.000 personas. Cuando este lugar (que eran unas escuelas) fue liberado, solo quedaban 7 personas vivas allí. Bou Meng (pintor de cuadros) y Chum May (mecánico) fueron 2 de ellos. Cuando visitamos el museo nos firmaron sus respectivos libros donde cuentan su experiencia. Un testimonio de vida para que el mundo se entere.

Los templos de Angkor son Patrimonio de la Humanidad desde 1992, están en mitad de la selva y muestran el apogeo del imperio jemer entre los siglos IX y XIV. Los templos de Sambor Prei Kuk, en un frondoso bosque, es el reflejo del imperio chenla en los siglos VI y VII y también son Patrimonio de la Humanidad desde 2017. 

Escalera

Allá por el año 1373 una mujer llamada Penh encontró al lado del río Tonle Sap unas estatuas de Buda. Estaban en el tronco de un árbol y eran cuatro y de bronce. Decidió depositarlas en una colina cercana y erigió un templo. Desde entonces, este lugar es un símbolo y ruta de peregrinación de los habitantes de la capital camboyana. Es Wat Phnom (pagoda de la colina).

Una empinada escalera delimitada por dos balaustradas en forma de naga o serpiente conduce hasta la entrada a la pagoda (está a 26 metros de altura), en cuya sala hay un Buda rodeado de ofrendas (estatuas, flores, velas, platos de fruta). Detrás del edificio hay una estupa que, según la leyenda, alberga las estatuas que encontró la señora. Otra estupa más grande contiene los restos del rey Ponhea Yat, que murió en el s.XV. El santuario, el más antiguo de la ciudad, ha sido remodelado a lo largo de su historia. Y ha dado nombre a la población que creció a su alrededor: Phnom Penh (la colina de la señora Penh). 

Gimnasia

A espaldas del Monumento a la Amistad Camboya-Vietnam, la gente hacia gimnasia en una hermosa esplanada en Phnom Penh a la caída de la tarde. Fue una imagen que vimos en otros rincones de la ciudad, como si fuese una práctica muy común. Un coordinador y un aparato de música bastaban para poner en movimiento a un grupo de entusiastas. 

El saludo tradicional en Camboya se llama sompiah y se hace juntando las palmas de las manos ante el pecho al tiempo que se inclina ligeramente la cabeza y el tronco. Uno de los deportes más  auténticos del país es el llamado prodal o boxeo jemer, una de las técnicas tradicionales de lucha más agresivas y con muchos siglos de antigüedad, todo un símbolo nacional de las artes marciales. Una noche cenamos en el FCC (Foreign Correspondent´s Club), en Sisowath Quay. Pedimos ensalada de tofu, cerdo agridulce y dulces jemeres. Como quiera que estaba empeñado en beberme una copa de vino australiano en ese mítico lugar (club de prensa de los corresponsales en la época de la guerra 1967-1975), la camarera (muy amable) insistió mucho en el precio y la cantidad de la consumición. No importa, dije, es que había soñado con verme aquí con una copa de merlot en la mano.

Inmortalidad

Por la Puerta del Elefante, también se entra a Angkor Wat. A seis kilómetros de Siem Reap y construido en la primera mitad del s.XII, este templo-montaña es una representación del mítico Monte Meru (lugar sagrado para el hinduismo). Las torres centrales, cinco, representan los picos del monte, distribuidas de modo que cuatro de ellas están orientadas sobre los puntos cardinales y, la restante, de tamaño mayor, en el centro. Al recinto se accede por calzadas limitadas por balaustradas decoradas con forma de naga (serpiente sagrada). Fue Suryavarman II el rey que mandó construir este sitio, en honor de Vishnú. Parece ser que las obras duraron 30 años.

Según la leyenda, Vishnú (encarnado en una tortuga) aconsejó a los dioses que se unieran a los demonios para batir juntos el gran océano de leche para sacar el néctar de la inmortalidad, que era lo que todos perseguían. En una de las galerías de Angkor Wat se encuentra recreada esta escena en un bajorrelieve.

Vida y color

Entre Battambang y Phnom Penh, tuvimos un viaje muy entretenido. Visitamos una fábrica de ladrillos, nos montamos en una plataforma de madera impulsada por un motor y paseamos por las dependencias de un lugar mágico recién salido de una película de dibujos animados. El Monasterio Mounside. Fe y colorido. Espiritualidad y alegría. Eternidad y magia. 

Camboya es un país eminentemente budista. El hinduismo (que fue vital para la formación del antiguo imperio jemer) casi ha desaparecido. La renuncia al deseo -ilusiones sin importancia- y la corrección en la vida son los ejes sobre los que se articula la religión. Los dioses y los seres objeto de culto tienen una representación a medio camino entre la fantasía (diablos, bestias) y las escenas costumbristas (gente reunida en una habitación), para recrear un mundo entre divino y humano, que es el que nos sostiene.

Museo Nacional de Angkor

El Museo Nacional de Angkor se encuentra en Siem Reap, a pocos kilómetros de la ciudad arqueológica. Un recorrido por las 8 galerías que tiene te permite vivir la leyenda de la civilización jemer, que tanto significó para Camboya y los actuales países de alrededor. El recorrido comienza con mil estatuas de Buda (reliquias que tuvieron una influencia evidente para este pueblo), sigue con una sala dedicada a explicar el origen del imperio que dio lugar a una de las estructuras más colosales del mundo, después una reflexión sobre la religión que lo impregnó todo (literatura, escultura, arquitectura y vida cotidiana), luego te explican los cuatro reyes que más peso tuvieron en la historia (Jayavarmen II, Yasorvaman I, Soryavarman II y Jayavarmen VII), a continuación se habla de Angkor Wat y cómo los jemeres quisieron tener el cielo en la tierra, luego Angkor Thom o cuando la arquitectura se combina con la ingeniería, sigue una explicación de cómo las piedras son la evidencia del pasado (las inscripciones) y, finalmente, una muestra de vestidos, joyas y accesorios que explican cómo fue esta civilización. 

El museo fue inaugurado en 2007 y es propiedad de una sociedad tailandesa. Frente a la grandiosidad de lo que se veía en las salas, nos gustó más lo que habíamos visto un momento antes: el Centro de Cerámica Jemer, donde alumnos de escultura diseñaban y creaban numerosas piezas en barro y piedra. 

Movimientos

En el restaurante Koulen de Siem Reap, te ofrecen un maravilloso espectáculo de danza camboyana. Estos bailes tienen una fuerte influencia india y también relacionada con la javanesa y la thai, pero su verdadera inspiración está en las bailarinas de la corte, las apsaras, que solían interpretar con sus movimientos fragmentos basados en el Ramayana, la epopeya hindú que realmente ha inspirado la danza en todo el Sureste Asiático. Los bajorrelieves que se conservan en los templos de Angkor son una fuente de información impecable de los gestos de las danza clásica jemer. Los bailarines responden al ritmo que marca el tambor para transmitir sus mensajes. 

En la danza camboyana hay cuatro tipo de personajes: el hombre, la mujer, el diablo y el mono. Y distintas categorías de cada uno de ellos, según sean los que mandan o los que obedecen. El Ballet Real de Camboya, el Sbek Thom (teatro de sombras jemer) y los Ritos y juegos del tiro de la cuerda han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Ladrillos en la selva

Sambor Prei Kuk es un sitio arqueológico de Camboya que se divide en tres grupos: Norte, Centro y Sur. Nosotros visitamos en Sur, llamado Prasat Yeai Poeun, que tiene 22 santuarios que datan del s.VII, durante el reinado de Isanavarman I, dedicados al dios Shiva. Cada grupo está cerrado por doble muralla cuadrada.

Isanarvarman I fue rey de Chenla, la época que va entre el reino de Funan y el reino Jemer. Correspondería al periodo de los siglos VI a IX, la época que los chenlas dominaban todo el sudeste asiático. Tenían religión hinduísta y una influencia estratégica en las rutas comerciales marítimas de la zona. Tenían veneración por el lingam, símbolo fálico de energía y potencia del dios Shiva, rodeado del yoni, símbolo de la vagina y fuerza creativa de la diosa Sakti. Los edificios están construidos en ladrillo y piedra arenisca y la historia los ha ido descubriendo a medida que se iba penetrando en la selva. Algunos tienen forma octogonal y en sus caras tienen labradas figuras y decoraciones. 

Rosa blanca

En el restaurante White Rose de Battambang degustamos unos rollitos frescos de cerdo y verduras, una ternera lok lak, y un batido de mango, piña y banana. Sin duda, es el lugar de mejor ambiente de la ciudad. Está situado en la Calle 2 (esquina con la 121), cerca del río Sangker.

Battambang es la segunda ciudad más importante de Camboya (cerca de 140.000 habitantes). Se encuentra al noreste del país, cerca ya de Tailandia, en una zona que en la época de los Jemeres Rojos era peligrosa porque estos atacaban continuamente esta ciudad por las operaciones militares que trataban de evitar que las guerrrillas llegaran hasta el centro. Pero terminados los conflictos, la ciudad se reinventa con sus encantadoras casas coloniales francesas, sus pagodas (Wat Piphithearam es de 1848) y su tren de bambú (plancha de madera con pequeño motor), que recorre unos kilómetros para delicia de los visitantes. 

Playas y mercados

Sihanoukville es la ciudad más importante del litoral camboyano. Es el principal puerto marítimo y tiene unas agradables y atractivas playas en pleno Golfo de Kompong Som (que es como antiguamente se llamaba, hasta que se le dedicó el nombre del rey Sihanouk, que ejerció como monarca entre 1993 y 2004). La arteria principal es Ekareach Street, donde están los bancos, las oficinas y los restaurantes. Desde la estatua conocida como Golden Lion se accede al colorido mundo de los mercados, las tiendas y los colegios, o bien hacia el mar se llega a la animada zona de Serendipity Beach, donde están los bares de copas, los hoteles, los locales de masajes (nosotros hicimos uno de piernas y pies que fue una delicia) y los cafés. Estuvimos en el magnífico japonés Happa, especializado en teppanyaki.

Es, sin duda, la ciudad más turística de Camboya. En el Mercado del centro, todo el colorido de las frutas y verduras posibles: lechugas, calabacines, piñas, tomates, cebollas, patatas, nabos, berenjenas, manzanas, naranjas, rambután, la fruta del dragón y la fruta del pobre (enormes piezas que cuelgan cerca del tronco de los árboles, parecidas a las piñas pero más verdes, con un fruto sabroso y dulce aunque, si está maduro, puede llegar a tener un olor desagradable).

Altares en la montaña

Desde Phom Penh hasta Sihanoukville (en la costa), la carretera pasa por un puerto de montaña. Allí, como lugar de descanso, hay una zona con una serie de altares budistas donde los camboyanos meditan y dejan su donativo. El 90% de la población del país practica el budismo, que más que una religión es una filosofía y un código moral de vida. La renuncia al deseo, el no reconocer a ningún dios, la existencia de un nirvana como energía a alcanzar y la corrección en la manera de vivir son los principios del budismo. 

Hay un budismo mahayana (China, Japón) y otro theravada (Camboya, Tailandia), que es el de las enseñanzas de los ancianos sin adherencias posteriores por influencias ajenas. Además la búsqueda de la liberación es individual. Muchos camboyanos ingresan en un monasterio durante un corto periodo de su vida. A los budas que les tienen devoción les ofrecen flores, frutas y varillas de incienso. También vimos unas fuentes donde la gente se refrescaba y que estaban presididas por el lingam, símbolo fálico de la religión hinduista que representa al dios Shiva. 

Mechrey

Cerca de Siem Reap, en lago Tonlé Sap (el mayor de agua dulce del Sudeste Asiático), visitamos la aldea flotante de Mechrey. Nos llevaron en un barco de hélice. Este lago aporta agua para el riego y pescado a media Camboya. Hay unos 170 pueblos que llegan a agrupar a 90.000 personas que viven en casas suspendidas en el agua y conectadas a los ciclos de subidas y bajadas de las aguas. De esta forma, pueden moverlas a otra zona que les interese más. Este cambio en el nivel del agua se debe a que el lago está conectado con el río Mekong mediante el canal o río Tonlé Sap (que pasa por Phnom Penh) y en las épocas de lluvia alrededor del 20% del Mekong es absorbido por el lago. Así, el lago se hace cuatro o cinco veces más grande.

La economía de Mechrey se basa en la pesca y en la cría de cocodrilos. Aquí los niños van remando al colegio. Tienen sus consultorios médicos y sus tiendas. Las casas tienen trampas para peces por lo que, con un poco de suerte, te llega la comida a la puerta. 

Meditación

Construida por el rey Norodom en 1892, la Pagoda de Plata de Phnom Penh debe su nombre a las 5.329 baldosas de este metal (con un peso superior a cinco toneladas) que cubren el suelo del lugar. En realidad se llama Wat Preah Keo (Pagoda del Buda Esmeralda), consagrada al culto de una estatua labrada en cristal que data del s.XVII y que está dedicada al fundador del budismo, Siddartha Gautama Buda. También hay otra imagen de un buda en oro y cubierto de diamantes. En los muros de la pagoda, pinturas que relatan la epopeya Ramayana. En 1962 el rey Norodom Sihanouk remodela la pagoda. Entre joyas y obras de arte se calcula que hay unas 1.650 piezas. Las enseñanzas de Gautama se encaminaban hacia la meditación y el ascetismo. Mediante el nirvana se llega a superar el sufrimiento. 

Este edificio se encuentra en el recinto del Palacio Real, que agrupa un conjunto de construcciones: el Salón del trono, oficinas, el Pabellón de Napoleón III (hecho en metal en 1869), biblioteca y estupas (monumentos funerarios). Norodom Sihamoní es rey de Camboya (monarquía constitucional) desde 2004. Como amante de la cultura y el arte, ha dirigido dos documentales sobre el mundo del ballet. Tiene estudios de música, danza y teatro y ha estudiado en Praga y Corea del Norte además de ser profesor en París.

Calle 15

En la calle 15 de Phnom Penh, ya están preparados los puestos de comida. Es una vía a medio camino entre las pagodas Phnom y Ounalom, que va en paralelo al río Tonle Sap. El arroz es uno de los productos básicos de la dieta de los camboyanos. Normalmente se toma simplemente cocido como acompañamiento de platos de carne o pescado. El plato nacional es el amok, que resulta ser un pescado cocido en leche de coco y que se sirve dentro de una hoja de plátano.

La cerveza nacional se llama justamente Angkor y suelen acompañarla de un plato de cacahuetes tostados. Aquí se come pollo al curry, brochetas de pescado, ternera en salsa lok lak (lima y pimienta negra) y verduras con salsa de ostras. Mango, piña, papaya, plátanos y sandía son las frutas más habituales. En algunos lugares vimos también puestos de grillos, arañas y saltamontes para su consumo alimenticio. 

Raíces

Los milenarios árboles llamados spung (tetrameles nudiflora) se apoderan de los templos de la selva de Angkor. Ta Prohm se construyó en el s.XII por Jayavarman VII, pero el paso del tiempo ha creado un fascinante escenario donde las largas y gruesas raíces han penetrado sin piedad en las edificaciones, de un modo tan agresivo que han acabado integrándose en las piedras, hasta el punto de que retirarlas podría acabar con el equilibrio de las construcciones. Son árboles altos y extensos, de madera blanda, con grandes huecos en el tronco y en las ramas. 

Ta Prohm un templo dedicado a la diosa de la sabiduría y el rey lo levantó para homenajear a su madre. El lugar fue monasterio para los monjes budistas mahayanas. Gracias a las inscripciones en sánscrito encontradas se sabe que fueron necesarias 80.000 personas para su mantenimiento (los tributos de la población se transformaban en piedras preciosas), lo que nos da una idea de cómo fue este sitio en su época de esplendor.

La Perfección de la Sabiduría está explicada en los Sutras (del corazón, del diamante, de la guirnalda y del loto), todo un compendio de enseñanzas y percepciones del budismo. 

Universo renovado

Si los monumentos de Angkor se definen como templos-montaña, el de Banteay Srei podría denominarse excepcionalmente como templo-miniatura, ya que tanto sus dimensiones como los detalles en la ejecución, lo caracterizan así. Edificado en el s.X, este lugar es conocido como la Ciudadela de las Mujeres, ya que el rey Jayavarman V confió la labor a trabajadoras. Por la superficie a construir y por el tamaño más reducido de las piedras, ellas compensaron su tarea con una extraordinaria decoración. En los pórticos y en las torres se venera al dios Shiva (el que destruye y renueva el universo). Símbolos y escenas representativas de la mitología hindú pueden apreciarse a una altura cómoda de mirar.

Sorprende el torno rosa de sus piedras y las esculturas de humanos con cabezas de monos y leones al modo de guardianes del lugar. Este templo estuvo oculto en la jungla hasta comienzos del s.XX, cuando lo sacaron a la luz los franceses. El escritor André Malraux, que luego sería ministro de Cultura, quiso llevarse en 1923 unas esculturas de diosas arrancándolas sin pudor. Fue detenido y sometido a juicio, pero no llegó a cumplir condena. 

Los frontones de los dinteles representan escenas del poema épico Ramayana, la historia de cómo el príncipe divino Rama recupera a su esposa Sita del demonio Ravana. En los alrededores de Banteay Srei había enormes campos de arroz. 

Compasión

A finales del siglo XII Jayavarman VII tiene terminado el templo de Bayon, en la ciudad de Angkor Thom. Tiene 54 torres labradas para dar forma a 216 rostros que representan a Avalokiteshvara, el Buda de la Compasión, que tiene los ojos cerrados y mantiene una sonrisa que, parece ser, se asemeja al rostro del propio monarca que lo mandó construir. Al templo se accede por una calzada, se llega a un primer nivel de galería con bajorrelieves, se pasa por entre dos bibliotecas y se llega a otro nivel de galería con relieves más deteriorados. Finalmente se llega a lo que está en medio: el Santuario Central. 

En 1177 la antigua metrópoli jemer había sido arrasada por la invasión del reino Cham. Fue entonces cuando el rey decidió construir una ciudad fortificada de unos diez kilómetros cuadrados de extensión con templos, dependencias reales, cuarteles militares y oficinas administrativas. También dos espacios sorprendentes por sus esculturas: la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso. Además reformó la religión instaurando el budismo Mahayana. El nombre del dios representado en los rostros significa Señor que mira hacia abajo, expresando la idea de saber escuchar y comprender los problemas y los sufrimientos del pueblo. 

Apsaras

En el año 2012 visitamos Camboya. Queríamos conocer los Templos de Angkor y sumergirnos en el apasionante periodo del Imperio Jemer, seiscientos años de poder territorial, cultural y artístico. Entre los siglos IX y XV tuvieron influencia sobre los territorios de casi todo el Sureste Asiático (llegaron a la mayor parte de las superficies de Tailandia, Myanmar, Vietnam y Laos). Se institucionalizó una fórmula de gobierno en la que el rey tenía una naturaleza divina y debía ser objeto de culto. Se edificaron numerosos templos, entre ellos Angkor Wat, construido por Suryavarman II en la primera mitad del siglo XII, consagrado al dios Vishnú. 

Angkor Wat es el mayor templo-montaña del conjunto de Angkor. Se calcula que las obras duraron treinta años y su diseño hace alusión a un camino de retroceso hacia la primera existencia del Universo, según la mitología hindú. Es decir, el paseo por el templo es un viaje experimental hacia el interior de uno mismo. La calzada, el pórtico de entrada, los estanques, las galerías, las bibliotecas son el camino hacia la Torre y el Santuario Central. Los bajorrelieves de los patios que rodean el templo ofrecen muestras de temas de batallas, dioses y demonios. Y también las apsaras, ninfas bellas y elegantes que bailaban para los dioses y cuyas posturas y movimientos son la base de la danza camboyana, una de las más hermosas del mundo.
 

Otros códigos

El paso del tiempo es un fenómeno natural que se observa en las ilusiones de las personas y en los troncos de los árboles. El estilo de vida de la década de 2020 no tiene nada que ver con la forma en que nos comportábamos en la década de 1970, por poner un ejemplo. La forma de relacionarse con las personas ha cambiado tanto, que daría la sensación de estar en otro planeta, con otras normas y otros códigos totalmente diferentes. El trabajo, el comercio, el ocio, la comunicación, las conversaciones y lo que uno espera de este mundo, ha dado un giro radical.

Según se mire, todo ha ido a mejor o a peor. La Aldea Global demuestra que los comportamientos humanos son similares aquí y allá. Ya es muy difícil ser autóctono. Porque no encajas en un engranaje en el que se aliena tu personalidad individual para integrarla en el mecanismo robotizado que se impone.

Ahora la felicidad ya no está en la calle, en la gente, en la diversión. Ahora se impone una felicidad solitaria de terapia controlada: calma, paciencia, serenidad. Ya solo queda abrazar una vieja encina y llorar.

Campos fieros

El numen de estos campos es sanguinario y fiero:

al declinar de la tarde, sobre el remoto alcor,

veréis agigantarse la forma de un arquero,

la forma de un inmenso centauro flechador.

Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta

¿no fue por estos campos el bíblico jardín?:

son tierras para el águila, un trozo de planeta

por donde cruza errante la sombra de Caín.

(Fragmento final de Por Tierras de España, Campos de Castilla, Antonio Machado, 1912)

La naturaleza egoísta y dañina del hombre castellano aparece en este poema de Machado. Es un claro exponente del espíritu de la Generación del 98, donde se retrataba el sentimiento moral de los españoles de la época. El hombre que desprecia al vecino y que estropea la naturaleza remite a un futuro pobre y miserable donde un enfrentamiento parece inevitable. Es el numen (la inspiración) que presenta el poeta.

El águila real (joven) de la foto, con sus inconfundibles grandes plumas blancas en las alas y en la cola,  sobrevuela el cielo azul de Soria. Es el símbolo del poder, de la autoridad, de las normas disciplinarias. Como ave de presa que es, tiene un pico puntiagudo para desprender la carne de sus víctimas.

Cerca del río

Cercano al puente de la carretera que va de Pedrajas a Hinojosa de la Sierra (Soria), se disfruta de un agradable paseo a orillas del Duero. Todavía es un río joven, donde puedes meter los pies y refrescarte un rato mientras te sientas en el margen para dejar escuchar el rumor del agua y sentirte acompañado del inevitable vuelo de los mosquitos. 

Molinero es mi amante,

tiene un molino

bajo los pinos verdes,

cerca del río.

Niñas, cantad:

"Por las tierras de Soria,

yo quisiera pasar."

Por las tierras de Soria

va mi pastor.

¡Si yo fuera una encina

sobre un alcor!

Para la siesta,

si yo fuera una encina

sombra le diera.

Fragmento del poema Canción de mozas, incluído en el libro Canciones del Alto Duero, Antonio Machado, 1938.

Desde el cerro

El río Duero va camino de Garray (Soria) para encontrarse con el Tera y servir ambos de frontera natural del cerro donde está Numancia. Viene de hacer su trabajo en el pantano de La Cuerda del Pozo, un embalse de 2.176 hectáreas que da servicio a los habitantes de la zona.

Nos encontramos en la zona sur de la sierra de la Carcaña, en el llamado cerro del Cucurucho, entre bosques de encinas que, por su tamaño, aquí las llaman carrascas. Esforzando la vista se llegaría a ver la ciudad de Soria. El Duero nace en los Picos de Urbión, cerca de la localidad de Duruelo de la Sierra y, después de recorrer 897 kilómetros desemboca en Oporto (Portugal).

Perdices, ciervos, corzos, jabalíes, zorros y águilas son los habitantes de estos parajes. En el suelo crecen tomillos, brezos y aliagas. Es un tipo de superficie calcárea y pedregosa. Cuando el terreno es más propicio y es temporada, también salen setas de cardo.
 

Camino

Yo voy soñando caminos

de la tarde. ¡Las colinas

doradas, los verdes pinos,

las polvorientas encinas...!

¿Adónde el camino irá?

Yo voy cantando, viajero

a lo largo del sendero...

-la tarde cayendo está-.

"En el corazón tenía

la espina de una pasión;

logré arrancármela un día:

ya no siento el corazón".

Y todo el campo un momento

se queda mudo y sombrío,

meditando. Suena el viento

en los álamos del río.

Fragmento de Soledades XI, del libro Soledades. Galerías. Otros poemas, Antonio Machado, 1907

Vivir es como caminar,  se disfruta el paisaje pero se siente una melancolía por el paso del tiempo, por las cosas que han salido mal, por la fugacidad de los momentos felices. El destino que el horizonte no enseña, es pura incertidumbre. Pero no queda más remedio que seguir disfrutando de las cosas pequeñas: una canción, el viento, fijarse en el color de los árboles. 

Terso y mudo

Es una tibia mañana.

El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana.

Pasados los verdes pinos,

casi azules, primavera

se ve brotar en los finos

chopos de la carretera

y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente.

El campo parece, más que joven, adolescente.

Fragmento de A orillas del Duero, Galerías. Soledades. Otros poemas, Antonio Machado, 1907.

Tramo del Duero entre Hinojosa de la Sierra y Garray (Soria). Acaba de pasar cerca de la Laguna de la Serna (con el agua sobrante se genera un humedal que sirve de hábitat para aves de paso y, también, para pasto de vacas) y se encamina a su primera gran aventura: frontera natural de la mítica Numancia. Juncos, nenúfares, chopos y encinas componen la sinfonía verde que da música al paseo matutino. Es un río casi recién nacido, nada que ver con el de Valladolid, el de los Arribes o el de Oporto. Un agua de esas de meterte los pies mientras te espantas las moscas. El río que luego dará nombre a un tipo de vino y será territorio de barcos navegables. Un caudal con futuro que, de momento, solo se adivina. 

Pico Frentes

 El Pico Frentes es una montaña de 1.375 metros de altura que se encuentra en la sierra del mismo nombre y que está a unos 8 kilómetros de la ciudad de Soria. En su falda se encuentra Fuentetoba, que tiene una cascada espectacular. Las paredes rocosas de estos entornos son propicias para practicar la escalada. 

Altivo Pico de Frentes;

macizo barco roquero,

embarrancado en el mar

verde de Valonsadero.

Si yo fuera capitán

en tu castillo de mando,

pronto levara tus anclas

para seguir navegando.

Navegando rumbo al cielo

por el mar de las espigas

sobre los trigos dorados

de los mares de Castilla.

Hermoso Pico de Frentes,

varado en un verde mar;

deja que suba a tu puente

para hacerte navegar.

(Virgilio Soria Montenegro, poeta soriano, 1895-1964)

El carrascal

 Paseando por el carrascal, pisando hojas secas y descubriendo bellotas (todavía verdes), disfrutamos de las hijas de la encina, nacidas en los bordes del camino, como buenamente han podido, dando sombra y cobijo al caminante. Ramas caprichosamente dirigidas hacia los rayos de sol esperando el momento (¡ay, qué dolor!) en que una sierra la convierta en calor en el hogar para dar bienestar a quien pacientemente la ha transportado hasta su fuego.

 A veces los paseos son encuentros con uno mismo, lugar y tiempo para la reflexión, la relajación, la búsqueda y la aceptación. No hay paisajes perfectos, solo son válidos aquellos en los que uno se siente cómodo y reconocen los motivos de la elección. ¿Cuál es el mejor recorrido para reconocerse uno mismo?

Molino abandonado

 

El molino del tío Nicolás tuvo trabajo hasta principios de los años sesenta del siglo XX. Los pueblos cercanos llevaban a moler su trigo y su cebada y él se quedaba una parte como recompensa de su trabajo. Ahora el agua que pasa por debajo no mueve ninguna piedra, ningún mecanismo que apriete los granos para conseguir harina y poder fabricar pan. Es el río Duero, en el trayecto que va desde Hinojosa de la Sierra hasta Garray (Soria). 

El molino ya no muele

Y el trigo no da su harina.

Por los cárcavos umbríos

El agua corre tranquila.

Las cucarachas del rodezno

No sienten golpes ni heridas.

El polvo cubre la tolva,

La gruesa piedra no gira.

El agua, por el suelillo,

Salta con dolor, perdida.

Entre juntos y adelfas,

Al pie de un monte de divas,

El molino abandonado

Llora sobre sus ruinas.

Fragmento de "Romance del molino que no muele", escrito por Gabriel Baldrich en 1937.

Icnitas en El Royo

 Las icnitas (huellas de dinosaurio) del yacimiento de El Royo (Soria) se encuentran en dos superficies rocosas en las que se han localizado 25 marcas y 4 rastros (secuencia de pasos). La peculiaridad del sitio es que se ven las huellas tanto cóncovas como convexas, ya que los sustratos donde pisaron los dinosaurios fueron bancos arenosos unas veces y arcillosos otras, con lo que el proceso de enterramiento y la evolución de la erosión para eliminar los sedimentos produjo este curioso resultado.

 Hay huellas de ornitópodo (pies con tres dedos) y de terópodo (marcas más lineales) que deambulaban por aquí en el Cretácico inferior, hace 140 millones de años. Nos encontramos en el Cerro de Santiaguillo, que mira hacia el valle del Duero. 

Quercus ilex

La encina o carrasca que vemos, denominada en botánica Quercus ilex, debe de tener más de mil años. Se trata, pues, de una Carrasca Milenaria (que es como se le conoce en la zona). Tiene sus raíces en una suave sierra desde donde (si buscas la posición) puedes contemplar el río Duero cuando va tirando hacia Garray (Soria). 

¿Qué tienes tú, negra encina

campesina,

con tus ramas sin color

en el campo sin verdor;

con tu tronco ceniciento

sin esbeltez ni altiveza,

con tu vigor sin tormento,

y tu humildad que es firmeza?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fragmento de Las Encinas, de Antonio Machado, del libro Campos de Castilla. 

Todos los misterios del mundo se ven, se huelen, se tactan, se escuchan y se saborean en su grueso e irregular tronco esculpido por el trabajo callado de los vientos, las lluvias y las nieves. En el ambiente mágico de los bosques, la encina es la guardiana de los conocimientos ancestrales y tiene capacidad de generar protección.

Paseo por un fiordo

Montañas que atraviesan nubes. Esa es la imagen que quedó en la memoria de nuestro recorrido por Nueva Zelanda. El Fiordland National Park son 12.000 kilómetros cuadrados de maravillas en geología, paisaje, flora y fauna. Los fiordos son valles excavados por la presión de los glaciares y posteriormente anegados por el mar cuando el nivel sube y el hielo se funde. La excursión comienza visitando el lago Te Anau y luego eligiendo uno de los 14 fiordos del parque: el Milford, en nuestro caso, que tiene 16 kilómetros de longitud. Desde aquí se contempla el Mitre Peak, una montaña en forma de pirámide que recuerda la mitra de un obispo (1.692 metros de altura).

Nieve y cascadas pudimos disfrutar a lo largo del paseo que se hace en barco. Leones marinos, delfines y pingüinos parecen ser los señores del lugar. Esa brisa que chocaba en nuestros rostros fue la deliciosa caricia de placer y aventura de nuestro recorrido por tierras de Nueva Zelanda.


"Yo soy el aire del noreste rugiendo entre los árboles
  Soy la avanzada de las aguas y el óxido de los rieles del ferrocarril
  Soy el millaje grabado en los letreros amarillos de las carreteras

  Yo soy el polvo, la distancia, las algas a la orilla de la playa,
  Soy la suma de las cantidades que los maestros enseñan,
  Soy las vacas llamadas a la ordeña, y la algarabía de las urracas..."


Tiempo, Allen Cournow (1911-2001)

Fuente Peacock

Peacock Fountain es una elegante fuente construida en hierro fundido y que se encuentra entre los parterres de flores a la entrada del Jardín Botánico de Christchurch por el lado donde está el Centro de Arte. Este jardín está en un meandro del río Avon y comenzó su construcción en 1863. Aquí hay invernaderos, dos lagos artificiales, plantaciones de rosas, el Museo Canterbury y el lugar llamado  Curator´s House (antigua casa del guarda reconvertida en restaurante). Durante el terremoto de 2011 muchos árboles fueron dañados, pero las labores de replantación comenzaron inmediatamente.

Los edificios de Christchurch son de estilo neogótico y eduardino, es la ciudad más inglesa fuera de Inglaterra, sin duda. Fue fundada en 1850 como resultado de un programa de colonización social y religiosa emprendida por el Christ Church College de la Universidad de Oxford, con la idea de transmitir la moral victoriana y las normas anglicanas.

La fuente de la foto fue inaugurada en 1911, aunque en otro lugar, y en 1996 se colocó donde ahora está (tercera ubicación). Tiene una composición de colores muy elaborada (cuando se vio por primera vez, dijeron de ella que "no exhibía más gusto que la decoración llamativa utilizada por los artistas ambulantes para embellecer sus tiovivos"). Debe el nombre a su mecenas, el comerciante y político John Thomas Peacock. En sus tres alturas hay 4 delfines, 4 garzas y decoración de juncos y hojas de azucena.

Junto al volcán

Rotorua significa en maorí Segundo lago, y hace referencia a que esta ciudad se encuentra situada junto al segundo lago más grande de la isla norte de Nueva Zelanda. Géiseres, aguas termales y piscinas de barro convierten el entorno de Rotorua en el lugar perfecto para relajar la mente y el cuerpo. La ciudad tiene edificios de arquitectura isabelina  y tudor de principios del s.XX. Rotorua fue creciendo a partir de la llegada de los Arawa, tribu maorí, que llegaron en una canoa. En 1886 se produjo la erupción del volcán Tarawera, que destruyó pueblos y paisajes. 

El edificio de la izquierda es el Centro de Visitantes de Rotorua y fue antes la Oficina de Correos, que resulta una de las construcciones más características de la ciudad por su reloj.

El área termal Whakarewarewa está al sur de la ciudad. Aquí se encuentra el géiser Pohutu, que entra en erupción de 10 a 25 veces al día y llega a alcanzar los 30 metros de altura. La tierra en la que se asientan los alrededores de Rotorua sigue transformándose y la presión de los gases volcánicos y el calor interno salen a la superficie en cualquier momento.

Plaza Aotea

El ayuntamiento de Auckland está construido en forma de cuña en estilo eduardiano en el año 1911. Se encuentra situado en Queen St. (que es la calle más importante de la ciudad y que no hay que perderse recorrerla porque actúa de columna vertebral del centro de la ciudad). A la vez que cumple su función de labores políticas y administrativas, también es un centro cultural. Tiene una hermosa sala de conciertos que es una réplica de otra destruída en Leipzig (Alemania), durante la segunda guerra mundial. Y el órgano más grande de Nueva Zelanda. 

Aotea Square, la amplia zona de vemos en la foto, es sede de festivales al aire libre (caben veinte mil personas). Aquí está el Aotea Centre (acoge espectáculos de baile, ópera, teatro y música clásica) y el Metro Centre (cine, cafés, tiendas y restaurantes). Es el epicentro de la vida nocturna de la ciudad. Motu Aoeta es el nombre en maorí de la isla Great Barrier, en alta mar, a 90 kilómetros de Auckland.

En Island Gelato Company, que está en el Ferry Building (al final de Queen St, donde se puede coger un ferry para la isla Waiheke, que es donde surgió el negocio en 2014), un fascinante helado de mantequilla de cacahuete y caramelo.

Maoríes

En Rotorua (isla norte) está el lugar ideal para conocer la cultura maorí. Se llama Te Puia (El Volcán) y es donde se concentran dos de los motivos por los que vale la pena viajar tan lejos: maravillas geotérmicas y cultura de las antípodas. Aquí hay géiseres enormes y estanques que escupen barro.
Los maoríes llegaron de la Polinesia a Nueva Zelanda allá por el s.X en canoas (no hay evidencia de momento de que hubiera habitantes antes) y trajeron sus rituales haka: declamaciones con gritos acompañadas con golpes rítmicos para, de este modo, intimidar al adversario. Sus instrumentos musicales están construídos de madera, hueso, piedra o conchas.

Antes del espectáculo, hay una ceremonia de aceptación llamada powhiri, en la que los invitados tenemos que mostrar nuestra buena voluntad para que nos dejen asistir a sus cantos y bailes. El respeto por los recursos naturales y por la convivencia de los seres humanos son parte de la filosofía de este antiquísimo pueblo.

Lago Pukaki

Este lago de Nueva Zelanda ocupa una superficie de 178 km cuadrados y es el más grande de los tres seguidos que se encuentran en la cuenca Mackenzie (los otros dos son el Tekapo y el Ohau, éste no lo visitamos). Su color azul turquesa se produce por las finas partículas de roca de los glaciares de alrededor. El lago Pukaki se alimenta del recorrido del río Tasman y es una posición ideal para contemplar los alrededores del Monte Cook.

A la orilla del lago está la escultura de una cabra de montaña. Tienen también un pequeño centro de visitantes donde hay paneles explicativos sobre la pesca del salmón, que es muy popular en la zona. Por aquí está el pueblo llamado Aoraki, que quiere decir Perforador de Nubes, por la estratégica altura en la que está situado.

El camino

Al final del camino, siempre hay algo. En el inmediato horizonte siempre hay un destino concreto al que llegar. Poder hacerlo y tener ese objetivo es uno de los placeres de la vida. Andar con o sin rumbo y hacerlo sin prisas, envuelto en verdes y azules, te reconforta con la identidad del ser humano. Estamos hechos para respirar en libertad y sentir la caricia de las fuerzas de la naturaleza.

Lo mejor de los caminos es que, a la vuelta, siempre te espera una sorpresa, algo nuevo que está ahí pero que con la perspectiva del encuentro, parece que te lo ponen a propósito para que encuentres sentido a la aventura de andar. Y luego están los sonidos de la naturaleza, ese run run, ese crí crí que te envuelven en un universo eterno y mágico donde descubrir pequeños misterios es una aventura.

Aire libre

De repente, las palabras más maravillosas del diccionario, las que más necesitamos pronunciar ahora, se juntan en una misma expresión: aire y libre.

Respirar, caminar, sentir el sol en el rostro, elegir la sombra para descansar, acariciar árboles, disfrutar del contorno de la sierra, descubrir grupos de hormigas y vuelos de pájaros, sentirse amparado por un maravilloso color azul en el cielo, escuchar los ruidos misteriosos del bosque, descubrir una flor como si fuera un tesoro, un riachuelo, una tapia de piedras, un matorral, un campo de cereales, un silencio y una paz que crees que te mereces.

Ser libre, otra vez. Poder andar por esos mundos y perderte. O no.